А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
0-9 A B C D I F G H IJ K L M N O P Q R S TU V WX Y Z #


Чтение книги "Мой сад цветет с весны до осени" (страница 4)

   Примулы (Primula)

   Примулы – одно из самых распространенных весенних цветов в наших садах. Невысокое луговое растение имеет много видов, отличающихся между собой по внешнему облику. У нас примулы обычно называют первоцветом – они зацветают одними из первых, поэтому мы и привыкли считать их традиционно весенними цветами, хотя это не так. Можно подобрать их разные виды так, что группа примул будет цвести у вас практически все лето.
   В основном примулы растения невысокие – от 10 до 50 см, поэтому их используют для бордюров, каменистых горок или высаживают отдельными яркими пятнами в саду, под деревьями или среди других, более поздних цветов.
   Все примулы сошли к нам с альпийского пояса гор, поэтому и требования к месту обитания у них соответствующие. Им нужен кальций (следует систематически вносить золу или известь, а еще лучше – доломитовую муку). Кроме того, они не любят слишком жирной почвы (где уж там, в горах, богатая гумусом почва!), поэтому при посадке под них надо внести перепревший компост пополам с песком и добавлением золы. Естественно, на глинах они расти не будут, как и на торфяном болоте. Примулы предпочитают расти в полузатененных местах, на умеренно влажных почвах. Особенно важен полив в начальный период роста, весной, и до окончания цветения. Подкормки следует давать умеренные. Если их кормить слишком обильно, то, как и все цветы, они будут жировать, то есть давать большую массу зелени и очень мало цветов. Весной до цветения больше всего подойдет кальциевая селитра (неполная столовая ложка на 10 л воды), поскольку содержит любимый примулами кальций и азот, требующийся для отрастания листьев. После цветения для закладки цветочных почек будущего года следует подкормить фосфором и калием (без хлора) по половине столовой ложки каждого (или столовую ложку готового фосфорно-калийного удобрения) на 10 л воды. Хорошо реагируют первоцветы на внесение любого цветочного удобрения, желательно не содержащего азот. Обе подкормки расходуют на 10 кв. м посадок. Осенью под примулы надо подсыпать немного свежего компоста, буквально горсточку под кустик.
   Примулы относятся к малолетникам, а не к многолетникам, поэтому их следует каждую осень (в крайнем случае через год) рассаживать, аккуратно отделяя новые, появляющиеся в конце лета, розетки вместе с корнями. Можно высаживать молодые растения тут же, недалеко от материнского растения. Но нельзя затягивать с пересадкой, иначе розетки не успеют как следует укорениться и их выпрет из почвы первый же заморозок. Август – самое подходящее время для пересадок. Сажать их на Северо-Западе тоже лучше в августе, но если пересаживать из горшков, то можно это делать и в начале лета, после весенних заморозков. Примулы довольно быстро разрастаются, поэтому предусмотрите им для этого место (20×20 см). Вредителей и особых болезней у примул нет, поэтому растения не требуют особой заботы или ухода.
   Иногда примулы пытаются цвести повторно теплой осенью. Этого допускать не следует. Надо выщипывать бутоны, как только они появятся, чтобы растения не ослабли и не пропустили весеннее цветение на следующий год. По срокам цветения они распределяются следующим образом. Первыми в конце апреля – начале мая зацветает первоцвет весенний. Из розетки морщинистых прикорневых листьев поднимается голый цветонос высотой 10–30 см с рыхлым зонтичным соцветием наверху. В природе цветки у этого растения желтые, диаметром 1,5 см. Но существует множество гибридных садовых форм, в том числе и махровых, самой разнообразной окраски. В это же время цветет первоцвет обыкновенный. Это бесстебельная примула. Цветки у нее сидят по одному на концах коротеньких, неразвитых цветоносов. Но их обычно много, поэтому они образуют красочную подушку высотой 10–12 см. Цветки довольно крупные, 2–3 см в диаметре, разнообразной окраски, чаще желтые разнообразных оттенков, малиновые с желтым глазком. Наиболее популярны сорта Виргиния с белыми цветками и Церулея – с синими. Рано цветет и примула высокая, на цветоносах которой (высотой 20 см) располагается сразу несколько цветков. При скрещивании этого вида с примулами обыкновенной и бесстебельчатой получено много красивых гибридов, среди которых наибольшей популярностью пользуются белая Альба, золотистая Ауреа, малиновая Гартенпримель, бархатно-коричневая Гольдранд и др. От примулы высокой произошла и примула многоцветковая с крупными соцветиями из 15–20 цветков на высоком цветоносе (40 см).
   В середине мая расцветает одна из самых красивых примул – примула мелкозубчатая. Свое название она получила за зазубренные края листьев. Из прикорневой розетки которых на высоких цветоносах (30–40 см в начале цветения и 50–60 см после окончания) располагаются шаровидные соцветия, состоящие из множества мелких цветков самого разнообразного окраса (от белого и розового до лилового разной интенсивности и малинового).
   Одновременно цветет и низенькая, всего 10–12 см высотой, примула Юлии с малиновыми цветками. Есть гибрид с белыми цветками, но наиболее красива смесь с романтическим названием Ромео и Джульетта с розовыми и голубыми цветками в каждом соцветии. В момент цветения примула Юлии образует сплошные коврики и очень хороша на альпийской горке. Кстати, это наиболее морозостойкая и неприхотливая из примул.
   Чуть позже зацветает примула ушковая с необычными плотными, гладкими, листьями сизо-зеленого цвета, которые как бы немного завернуты, наподобие ушей какой-то неведомой зверушки. Цветки диаметром 3–4 см собраны в зонтики по 5–15 штук. Они имеют необычную, круглую с фестончиками форму и двухцветную бледноватую окраску фиолетово-сиреневого тона разных оттенков. Есть очень интересный гибрид этой примулы – примула опушенная.
   В самом конце мая зацветает японская примула Зибольда – невысокое растение со светло-зелеными листьями и нежно-розовыми, с белой звездочкой в середине цветками, собранными в рыхлый зонтик. У нее есть особенность. После отцветания надземная часть пропадает, а потому, чтобы случайно не повредить или не затоптать спящее растение, следует помечать места его посадки.
   В июне – июле цветут редкие в наших садах примулы группы Канделябровые, происхождением из Японии. На высоких цветоносах (50 см) в несколько ярусов располагаются соцветия ярких пурпурных цветков, цветение которых начинается с нижних ярусов. Существуют садовые формы с белыми, розовыми, сиреневыми, вишневыми цветками. Среди канделябровых примул есть примула Биса с фиолетово-сиреневыми цветками и примула Булля с кремово-желтыми и оранжевыми цветками, а также их гибрид примула Буллезиана с очень красивыми коралловыми цветками.
   Последней в сезоне зацветает примула Флоринды, родиной которой является Тибет. Эта редкая у нас примула цветет с конца июля до середины августа. Из розетки красивых крупных листьев вырастает длинный цветонос (70–80 см), увенчанный очень яркой оранжевой кистью из колокольчатых, ароматных цветков. Это растение прекрасно смотрится около водоема.

   Купальница (Trollius)

   Растение распространено в Северном полушарии, в зонах с умеренным и прохладным климатом. Это корневищные многолетники с прямостоячими и маловетвистыми стеблями высотой от 50 до 100 см. У купальницы красивые пальчато-рассеченные листья, собранные в прикорневую розетку. Цветки культурных форм крупные (диаметром около 5–6 см), ярко-желтые или оранжевые, с многочисленными лепестками-околоцветниками.
   В садах чаще встречается купальница азиатская с цветками оранжевого цвета, которая цветет в мае – июне, и купальница европейская с цветками ярко-желтого цвета, которая зацветает примерно на 7–8 дней позже. Обе купальницы в тени цветут около 20–25 дней, на солнце отцветают быстрее. Купальница китайская встречается реже. У нее ярко-оранжевые, менее пышные цветки, зато цветет она около 30 дней. Значительный интерес для садоводов представляет купальница Ледебура, которая цветет в июне – июле, около 40 дней, при этом ее ярко-оранжевые цветки достигают в диаметре 8 см.
   Существует довольно много сортов садовой купальницы, но у нас они мало распространены, а зря. Растение-то очень нарядное, а главное совершенно неприхотливое. Низкорослые формы пригодны для каменистых горок, более высокорослые красиво смотрятся вблизи водоемов, на опушках, в рабатках, группами на углах газонов. После отцветания кустик теряет декоративность. Растет в тени и полутени. Почвы предпочитает рыхлые, влажные, плодородные, слабокислые. Никакого ухода не требует, за исключение полива в сухую и жаркую погоду в период цветения, иначе отцветет очень быстро. В подкормках практически не нуждается, если перед посадкой почва была хорошо заправлена органикой. Если почвы бедные, то следует дважды за сезон полить растения настоем сорняков – в начале отрастания зелени и перед самым цветением. После цветения можно внести немного золы, если почва кислая (не переборщите, купальницы любят слабокислую почву), или немного фосфорно-калийного удобрения, если цветение худосочное.
   Сажать купальницу можно в конце апреля—начале мая или в конце августа—начале сентября. Корневую шейку при посадке заглубляют в почву на 2–3 см.
   Растение пригодно для срезки. Отлично выглядит у водоема.

   Пион (Paeonia)

   В середине мая начинается цветение одного из самых прекрасных растений наших садов – пиона. Это растение не требует большого ухода, а только хорошего посадочного материла и правильной посадки. Пионы сажают на 30 лет, притом они не любят пересадки, поэтому прежде чем покупать их, сначала надо позаботиться о месте посадки. Пион нельзя сажать вблизи стен и больших деревьев. Расстояние от стены или больших деревьев должно быть не менее 2 м. Посадочную яму надо хорошо подготовить, она должна быть размером как минимум 50×50×50 см, а еще лучше 80×80×80 см. Если у вас близко грунтовые воды, то яму глубиной 80 см вырыть будет затруднительно. Она будет заполняться водой, корни пиона в этом случае попадут в воду и сгниют. Поэтому, если у вас близко грунтовые воды, то нужно насыпать гребень.
   Один пион сажать невыгодно, нужно сажать группу пионов. Лучше делать гряду, если вы хотите посадить его вдоль стены дома или вдоль какой-то дорожки. Их следует сажать на расстоянии не ближе 80 см друг от друга. Если вы сажаете их группой, то придется насыпать почву, чтобы получился плоский холм, и сажать их на расстоянии 1 м друг от друга. На поднятой почве делаете посадочную яму глубиной около 40 см, на дне которой надо сделать дренаж. Для этого кладете красный кирпич, кусочки шифера, можно металлические банки. Когда сделаете 10–15 см дренажа, положите поверх дернину, которую срезали с почвы. Из снятой дернины выньте корневища многолетних сорняков, переверните дерниной вниз и положите в посадочную яму. Затем добавьте старый цемент или доломит, переслаивая этими раскислителями почву, которую вы вынули из посадочной ямы. Дальше вы насыпьте поверх заполненной ямы холм или гряду высотой 30–40 см из хорошей почвы.
   Где взять хорошую почву? Прежде всего можете взять верхний слой из теплиц, 10–15 см, и перемежать этот слой мелко нарезанными ветками, сухими листьями, не перепревшим компостом. Или можете просто подготовить яму и заполнять ее все лето компостом поверх дренажа, постоянно добавляя препараты «Сияние», «Возрождение» или «Байкал», содержащие микроорганизмы. Эти микроорганизмы очень быстро начнут размножаться и перерабатывать компост. Однако при отрицательных температурах они погибнут, поэтому я использую другой микробный препарат, а именно «Фитоспорин». Содержащиеся в нем споровые массы бактерий сохраняются в почве при температуре от минус 20 °C до плюс 40 °C. И только на следующий год будете сажать сюда пионы. Можете также просто сделать смесь торфа, песка и золы. На ведро торфа взять полведра песка, литровую банку золы и хорошо смешать. Когда сделаете из этой смеси холм, его надо полить, чтобы почва осела. Если вы используете обычную почву, а она всегда слегка кислая, то придется внести стакан доломитовый муки (или 2 стакана золы) на каждое ведро почвы.
   Сажать пион нужно в августе. Часто пионы продают весной, но я не рекомендую делать их весеннюю посадку, поскольку у нас неподходящий климат. Ранние весенние заморозки губят деленки, которые обычно продают с одной почкой. Если эта почка погибла, то фактически пион погиб. А посадочный материал пионов весьма дорогой. Пион сажать весной могут только очень опытные садоводы, поэтому сажайте их в августе. Накануне вечером перед посадкой следует хорошо полить водой почву в посадочной яме или на гряде. В центре ямы (или в углублении гряды либо холма) сделайте небольшой холмик из хорошей почвы и увлажните. На этот холмик разложите деленку. Ее обязательно нужно положить наклонно, под углом 45 градусов, ростовой почкой вверх (она находится в самом основании будущего стебля), остальной частью деленки – вниз. Затем постепенно заполните всю яму (или насыпать сверху холмик). Далее заглубляете указательный палец в почву около верхушки деленки, когда палец в нее упрется, то 2 фаланги пальца должны находиться в почве, то есть почка должна быть заглублена в землю на 4 см. Если ростовая почка у вас окажется выше, то она обязательно вымерзнет, а если глубже, то она обязательно сгниет. Кода вы посадили пион, то ему потребуется регулярная поливка. Следите, чтобы не обнажилась ростовая почка, если это происходит, то нужно еще подсыпать почвы. В конце сентября – начале октября, а теплой осенью можно и в конце октября, пион на зиму надо обязательно приокучить, иначе он может вымерзнуть, так как он еще слабый и не укоренился. Для этого достаточно высыпать ведро перепревшего компоста или торфа прямо поверх этой посадки. На всякий случай, кто уж очень боится потерять пион, можно положить сверху немного лапника. Но весной лапник нужно снять очень рано, в самом начале апреля, иначе пион слишком рано пойдет в рост.
   Ростки пиона красноватого цвета, содержат окрашивающее вещество атоциан, которое придает им морозостойкость, поэтому ростки пиона весной заморозков не боятся. Но в дальнейшем пойдут бутоны, и они могут подмерзать, так как у них такого свойства нет. Когда покажутся ростки, разокучивать растения не надо, поскольку ростки очень хрупкие, их легко обломать. Им нужно дать выйти из земли и развернуться в листья. В это время смело разокучивайте пион, отгребая почву от центра. Обязательно проверьте, заглублена ли нижняя часть стебля на заветных 4 см (2 фаланги указательного пальца). Как только вылезут ростки, нужно будет обязательно опрыскать их бордоской жидкостью. Ее можно заменить на медный купорос или хлорокись меди (она легко разводится в холодной воде). То же самое следует повторить поздней осенью, когда вы срежете надземную часть. Если вы будете 2 раза в год опрыскивать растение или поливать из лейки препаратами, содержащими медь, то у вас пион не будет болеть фузариозной гнилью, которая губит корневище. Кроме этого, пион нужно подкормить 2 стаканами золы по периметру кроны, когда он откроет листья. Золу можно зарыхлить в верхний слой почвы обыкновенной вилкой или просто рассыпать ее по влажной почве, чтобы не разметал ветер.
   Осенью по периметру кроны растения следует вносить перепревший компост или навоз. Этого будет достаточно. Лично я при посадке пиона, а потом в дальнейшем каждые 3 года, в бороздку глубиной 3–4 см, заделываю 1 столовую ложку удобрения AVA. Пион очень отзывчив на внесение этого удобрения. Резко увеличивается количество цветов, усиливается интенсивность их окраски и запах. Когда пион зацветает первый раз, то первый бутон лучше выщипнуть как можно раньше, чтобы не ослаблять клубень, который вы посадили. Во время цветения клубень сильно истощается и неизвестно, сумеет ли после первого цветения восстановиться до конца лета. Даже мощный куст начинает хиреть, плохо цвести из-за того, что у него не восстанавливаются клубни. Когда у молодого куста появятся 2–3 бутона, то можете оставить 1 бутон. В дальнейшем вы должны нормировать число цветков.
   Сколько можно допускать бутонов на одном кусте? Если куст молодой, то примерно 10–12 стеблей с бутонами. Если куст очень сильный, ему 8–10 лет, то можно допускать и 20 цветов и 25, все зависит от того, как он себя чувствует. Листва показывает состояние пиона сразу. Если у него чудесные глянцеватые ярко-зеленые листья, то куст здоров. Если они начинают тускнеть, то это первый признак, что пион начинает слабеть. Тогда нужно резко ограничить количество цветов, оставьте штук 5–6.
   На цветение и образование семян любое растение тратит все свои силы, поэтому нельзя допускать, чтобы образовывались семенные коробочки. Как только цветок увядает, теряет декоративность, надо сразу его обломить. Когда пионы цветут, сколько можно срезать цветков? Не больше одной трети, потому что, когда вы срезаете цветок, вы срезаете его с листьями. Клубню же после цветения нужно восстановиться, а для этого ему нужны листья, которые кормят корни и корневища. Если хотите, чтобы пионы были особенно крупные, то все бутоны, появляющиеся из пазухи листьев, нужно выщипывать, оставляя только один верхний цветок на каждом стебле.
   В чем прелесть пиона? Мало того что у него роскошное цветение и дивный аромат во время цветения, сам куст сохраняет декоративность все лето, а потому он украшает сад весь сезон. Если пионы расположены штучно или группой по 3 куста, это тоже очень красиво. Осенью листву можно не срезать, если она здоровая. Заморозки подломят стебли они поникнут и сами прикроют корневище на зиму. Вам же в конце осени остается просто подсыпать ведро торфа или почвы сверху на центр куста и все. Но если с листвой есть проблемы, то ее нужно летом лечить, а осенью убрать. Ее можно класть в компост. После срезки листьев полейте центр куста препаратом, содержащим медь, и приокучьте пион на зиму.
   Как выглядят больные листья? На них появляются коричневые пятна на листовых пластинах, а нижняя часть стебля становится черной, причем такой стебель легко вытаскивается из почвы. Это признак фузариозной гнили корневища. Придется полить куст препаратом, содержащим медь, а надземную часть куста опрыскать 2–3 раза с интервалом в неделю препаратом «Циркон». Регулярные поливы куста прямо по листве раствором «Фитоспорина» тоже хорошо помогают при фузариозе. Если препараты не помогают и листья преждевременно засыхают, то в августе пион нужно выкопать, всю гнилую часть вырезать, обязательно обработать зеленкой или марганцовкой и хорошо присыпать золой. Под пионом нужно выгрести всю почву, хорошо полить марганцовкой, насыпать 3–4 стакана золы, внести свежую почву и обратно посадить пион в эту же яму. Это кардинальное лечение. Если на листьях черные пятна, и особенно кайма по их краю, то обычно это свидетельствует о калийном голодании растения. Подкормите любым калийным удобрением, не содержащим хлор.
   Можно ли в посадочные ямы вносить свежий навоз или поливать навозной жижей растения? Категорически нет, потому что это обязательно вызовет заболевания фузариозом, поскольку споры этого гриба присутствуют в свежем навозе. Однако свежий навоз можно внести поздней осенью, когда вы уже окучили пион, по периметру кроны, но ни в коем случае не в центр куста, иначе сгниют цветопочки.
   У пиона есть один скверный вредитель – это муравей. Он любит селиться под клубнями пиона. Делает отверстия, выгрызая часть клубня, и в этом домике устраивает гнездо. Муравьиная кислота очень вредна для пиона, он начинает погибать. Обратите внимание, что весной часто на пионе масса муравьев, которые грызут раскрывающийся бутон. Это тоже очень плохо. Краевые лепестки имеют обглоданный вид. Муравьев нужно уничтожить, например «Муравьедом». Разведите ампулу в 10 л воды и вылейте под пион. Но средство довольно ядовитое, поэтому лучше сделать по-другому. Если вы снимите слой почвы (2 см) под пионом, где суетятся муравьи, то увидите яйцекладку. Просто посыпьте по муравьиным яйцам и скоплениям муравьев «Фенаксином» или «Муравьином». Кроме того, чтобы защитить от объедания бутоны пиона, на каждый его стебель поближе к почве нанесите по 1 капле любого геля против муравьев («Абсолют» или «Великий воин»).
   Старые кусты, которым уже по 20–25 лет, начинают плохо цвести, плохо облиственны. Куст нужно омолодить, причем только в августе. Надо подкопать куст с одной стороны, поднять вилами и положить его набок, затем отрубить примерно половину. Одну часть использовать для размножения, разделив на отдельные деленки. Оставшуюся часть снова опустить в яму и засыпать свежей плодородной землей. А можно одним сильным ударом топора разрубить пополам невыкопанный куст. Затем одну часть выкопать, отсадить или разделить на деленки и тоже отсадить (можно подарить или продать). Все срезы пиона хорошо засыпать золой, а образовавшуюся в яме пустоту засыпать свежей плодородной почвой. И все! Такое омоложениие дает очень хороший прирост, и пион будет прекрасно жить и цвести еще лет 10–15.
Чтение онлайн



1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Навигация по сайту


Читательские рекомендации

Информация