А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
0-9 A B C D I F G H IJ K L M N O P Q R S TU V WX Y Z #


Чтение книги "Мой сад цветет с весны до осени" (страница 14)

   Лох серебристый (Elaeagnus)

   Лох серебристый – это невысокий кустарник. Листья имеют серебряный, металлический отлив, кустарник сам по себе очень симпатичный. Зимой в сильные морозы он тоже иногда подмерзает по уровню снегового покрова, но хорошо восстанавливается, а поскольку он невысокий (редко бывает выше 1,5 м), то совсем вымерзает он очень редко.
   Удачно посаженный и на хорошей почве быстро разрастается. Около деревьев растет медленно. Предпочитает солнечное местоположение, реакция почвы должна быть ближе к нейтральной. Если вы перед посадкой в яму внесли хотя бы по 2 ведра перепревшего компоста, растение очень быстро пойдет в рост. В дальнейшем его можно даже не подкармливать.
   Поливать лох тоже не требуется, у него хорошая, разветвленная корневая система, и он сам может добыть себе достаточно влаги. И к тому же листья лоха испаряют мало влаги, поэтому можете не обременять себя поливами. Если в качестве удобрения использовать «долгоиграющее» и хотя бы раз в 3 года вносить, скажем, 1 столовую ложку гранулированного минерального удобрения AVA, то этого будет достаточно. Под лох время от времени следует подсыпать немного хорошо перепревшей органики.

   Конец лета – начало осени

   Крокус осенний

   Осенний крокус и цветет, естественно, осенью (на Северо-Западе в сентябре – начале октября), крупными цветками без листьев. Он, несомненно, является одним из лучших украшений осеннего сада. Весной же у него отрастают только листья, широкие, крупные, прямостоячие ярко-зеленого цвета, которые сами по себе выглядят нарядно, пока примерно через месяц не начнут увядать и желтеть. В этот момент их можно срезать.
   Осенний крокус рассаживают сразу после окончания цветения на глубину не менее 12–15 см по схеме 20×20 см. Подойдет любая садовая земля с нейтральной реакцией. Прекрасно себя чувствует как на солнце, так и в полутени. Подкормку можно дать при появлении бутонов или сразу после цветения. Достаточно золы, если весной и осенью будете поливать места посадок «Фитоспорином» плюс «Гуми».
   На зиму посадки ничем не укрывают, крокусы в этом не нуждаются.

   Эхинацея (Echinacea)

   Иногда ее называют рудбекия, хотя существует самостоятельное растение с таким названием. Эхинацеи относятся к семейству Сложноцветные, происходят из Северной Америки.
   В садах чаще всего используют лекарственное растение эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea). В качестве лекарственного сырья используют не только цветочные корзинки, но и всю надземную часть, и корневища. Это высокое растение (от 1 до 1,5 м) с прочным, не требующим подвязки стеблем, с цветками, похожими на крупные ромашки с выпуклой коричневой серединкой. У лекарственной эхинацеи блекло-розовые лепестки отогнуты вниз, но есть сорта с белыми, отогнутыми вниз лепестками, например, сорт Белый лебедь. Есть сорта, не обладающие лекарственными свойствами, с горизонтальными лепестками, например, ярко-розовая Красная шляпа или белая Альба. У всех этих растений диаметр цветка достигает 12–13 см, а цветение продолжается более 2 месяцев, с июля по октябрь.
   Есть особенность при выращивании из семян. Они нуждаются в предварительной стратификации. Можно сеять в открытый грунт, но из-за плохой всхожести их лучше посеять дома на рассаду в марте. Посеянные на глубину 2 мм семена накрыть стеклом и поставить в холодильник на 2–3 недели. Затем поместить емкости с рассадой в пакет, завязать его и поставить на подоконник. Всходы появляются через 14–21 день. Когда у них отрастут 2–3 настоящих листочка, их можно распикировать, подрастить и высадить в открытый грунт сразу на место по схеме 35× 35 см, естественно, после окончания весенних заморозков. Если у вас есть теплица, то лучше всего посеять эхинацею туда в апреле – мае, еще до окончания заморозков, чтобы семена прошли естественную стратификацию. Появившиеся всходы прикрыть от заморозков лутрасилом.
   На одном месте растет до 6 лет, проще всего размножается делением корневища в августе. Красиво выглядят эхинацеи в центре клумб, на заднем плане куртин или миксбордеров. Прекрасно закрывает неприглядные места на участке, как, например, туалет. Ею можно отделить огород или хозяйственную часть от центральной. Можно использовать для зеленого забора, чтобы избавиться от назойливых глаз соседей. Отлично стоит в срезке.

   Анемона японская (Anemone Japan)

   Существенно отличается от других ветрениц, прежде всего высотой (до 100 см) и осенним цветением. У нее красивые опушенные, а потому сероватые листья. Цветет она продолжительно белыми или розоватыми цветками, с августа до заморозков. Растение прекрасно подходит для одиночной или групповой посадки на краю газона, для заднего или среднего плана миксбордеров, можно высаживать вдоль дорожек в рабатках.
   Анемону японскую сажать следует только весной. Анемоны любят богатую гумусом, влажную почву, теневое месторасположение. Все анемоны пригодны для срезки.

   Рудбекия (Rudbeckia)

   Это еще одно растение из Северной Америки, где оно получило название «золотая шляпка». Ее соцветия действительно чем-то напоминают соломенную шляпку. Высокие прямостоячие стебли не требуют опор. Чаще всего крупные корзинки цветков имеют желтую окраску, но бывают красные и даже красно-коричневые лепестки. Цветки как немахровые, так и полумахровые. Нарядное и продолжительно цветущее растение, неприхотливое к условиям произрастания, поэтому очень популярно в наших садах. Цветение обычно продолжается с июня по сентябрь. Особенно нарядна рудбекия сорта Золотой шторм. Цветет рудбекия около 60 дней, с июля по октябрь, со следующего после посева года. Очень отзывчива на минеральное удобрение. Осенью надо срезать стебли под корень. Если надземная часть была здоровой, то срезанные стебли можно оставлять прямо на месте, они послужат укрытием на зиму. Если листва была больна, то этого делать не следует или оставленную надземную часть надо хорошо пролить раствором «Фитоспорина». В принципе, рудбекия зимует и без укрытия.
   Рудбекия пригодна для клумб, отдельных куртин, например, в группе желтых растений другого вида, а также для миксбордеров. Можно высаживать отдельной группой на окраине газона.

   Флокс метельчатый (Phlox paniculata)

   Это родоначальник большинства садовых, культурных форм флоксов. Высота растений – от 50 до 150 см. Душистые цветки разнообразных расцветок собраны в плотные крупные соцветия – метелку разной формы. Ранние сорта зацветают в конце июля, а поздние – в конце августа. Цветение продолжается около месяца. Есть пирамидальные флоксы белого цвета с более крупными листьями и более ранним цветением. Можно так подобрать группу этих флоксов, что цветение будет продолжаться с конца июня до заморозков. Метельчатые флоксы красиво смотрятся «букетом», то есть на отдельной клумбе, состоящей только из одних флоксов, в центр которой, естественно, высаживают наиболее высокие и раннецветущие.
   Для высокорослых флоксов схема посадки 60×60 см. Для создания более пышного цветения их можно высадить гуще, но на расстоянии не менее 40 см друг от друга. Для низкорослых сортов допустима посадка по схеме 35×35 см. При плотной посадке для большего декоративного эффекта допустимо сажать их в 25 см друг от друга. Уплотненные посадки следует рассаживать через каждые 3–4 года.
   Флоксы можно высаживать в ряд в микс-бордере. Надо не только подобрать их по цвету, но и по высоте и срокам цветения. Они прекрасно выглядят в одиночных посадках, разбросанных по всему участку. Великолепно сочетаются с другими растениями на смешанных клумбах. На богатой гумусом почве, в полуденной тени, при достаточном и регулярном поливе флоксы сохраняют превосходную зеленую листву по всему стеблю весь период роста и цветения. Но если хотя бы одно из этих условий нарушено, то нижняя часть стеб-ля приобретает весьма непривлекательный вид из-за преждевременно усыхающих листьев. Обычно это происходит из-за недостатка калия или кальция, либо воды. Это обычное явление, если флоксы освещаются знойным полуденным солнцем либо вообще растут на открытом солнце. Надо, конечно, их подкормить калием и кальцием (1 столовая ложка кальциевой селитры плюс 1 столовая ложка сульфата калия на 10 л воды) по половине литра раствора под куст. Но обычно, когда это проявилось, нижние листья уже не спасти.
   Если усыхание нижних листьев у вас постоянное явление, то надо прикрыть неказистую часть другими посадками. Больше всего для этого подходит очиток осенний, который как раз и зацветет, когда флоксы полностью отцветут, а толстая зеленая листва очитков надежно прикроет нижнюю часть флоксов с разгара лета. Либо, как уже говорилось, можно после заморозков в начале лета высадить перед флоксами рассаду бархатцев, но это придется делать ежегодно.
   Сажают флоксы в августе, обычно прямо во время цветения, поскольку они легко переносят пересадку в любое время, но в августе вы видите, что именно покупаете, кроме того, при осенней посадке флоксы меньше зависят от капризов погоды следующей весной, лучше развиваются и обильнее цветут. При слишком поздней посадке (в сентябре) есть опасность их втягивания в глубь почвы так, что почки могут задохнуться. Осенние посадки лучше на всякий случай замульчировать торфом, а весной разокучить. В надежном питомнике можно купить посадочный материал весной, высадить сразу на место, прикрыв посадки лутрасилом, или подержать в холодильнике до окончания заморозков, и тогда высадить. При весенней посадке цветение задерживается на 10–15 дней в зависимости от погоды.
   Для посадки подойдет любая садовая земля, слоем 25–30 см, с нейтральной (в крайнем случае слабокислой) реакцией. В земле выкапывают такую лунку, чтобы в нее свободно поместились корни, которые надо обрезать, оставив примерно по 15 см у каждого. В лунку можно внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA 1 раз на 3 года. Либо можно внести полстакана золы и по 1 столовой ложке суперфосфата и калия (желательно не содержащего хлор). Лунку 2 раза полностью заполняют водой. Делают посередине холмик земли, расправляют на нем корни и засыпают саженец почвой так, чтобы стебли были заглублены в почву на 2–3 см. Посадки еще раз поливают. Если вы сажаете флокс (или любое другое растение) в жару, то внесите в лунку перед посадкой гидрогель, который удержит в почве влагу и будет равномерно снабжать ею растение.
   Поскольку флоксы ежегодно нуждаются в подкормке, то через 3 года следует снова внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA, которого растению хватит еще на 3 года. Удобрение зарыхляют в почву вокруг корневища. А через 5–6 лет как раз и наступает время пересадки. Если этого удобрения у вас нет, то воспользуйтесь буйским цветочным удобрением, но его надо вносить ежегодно: весной – при отрастании молодых побегов, летом – во время бутонизации, и осенью – после цветения (достаточно 1 столовой ложки под растение). Если вообще никаких удобрений нет, то можно поступать следующим образом. Весной, как только почва оттает, по влажной поверхности рассыпать по стакану золы вокруг каждого растения. При появлении ростков полить их любым препаратом, содержащим медь (0,5 %-ный раствор – 1 неполная чайная ложка на 1 л воды). После окончания заморозков подкормить настоем сорняков или раствором птичьего помета, разбавив его водой 1:20. Можно использовать и любой другой помет в соотношении 1:10 (кроличий, козий, коровяк и даже фекалии из туалета). Сразу же почву замульчировать торфом или песком. Во время бутонизации полить и посыпать влажную почву золой. После осенней обрезки растений полить 1 %-ным раствором содержащего медь препарата (1 неполная чайная ложка на пол-литра воды).
   Не забывайте, что флоксы влаголюбивы, в сухую и жаркую погоду им необходим регулярный полив, причем надо не просто попшикать из лейки, а вылить не менее 10 л воды под каждое взрослое растение. Почки возобновления закладываются еще с осени у самого основания прошлогодних побегов. От них идет и отрастание новых корней, поэтому идет постепенно выпирание корневища из почвы. Из-за этого флокс метельчатый нуждается в подсыпке хорошей плодородной почвы осенью. Самый интенсивный рост подземной и надземной частей у флоксов идет в мае.
   Деление кустов надо делать обязательно раз в 4–6 лет, чтобы избежать вырождения. Дело в том, что центральная часть куста устаревает и превращается в труху, поэтому, когда вы отделяете знакомым кусок корневища с краю куста, то вы отдаете им лучшую часть, а себе оставляете трухлявый центр, который довольно быстро вырождается. Поэтому никогда не отделяйте периферийную часть куста. Делить куст надо правильно, только тогда это приведет к его омоложению. Куст обкапывают со всех сторон, вытаскивают из земли, вбивают в центр колышек и осторожно раздвигают ком земли. После этого он легко распадается на отдельные части. Трухлявые остатки ценральной части следует вырезать, а оставить только молодые периферийные. Вот теперь можете и с друзьями, и соседями поделиться, а также продать или обменять на другой сорт. Это, кстати, самый быстрый и легкий способ размножения флоксов. Можно сделать это весной, в конце мая, но на Северо-Западе лучше в конце августа или начале сентября. Кстати, если у ваших знакомых или соседей есть такой вот захиревший куст, предложите им его омолодить, заодно и себе выделите деленку. Весной каждая деленка должна иметь не менее 3 почек возобновления.
   Весной почти каждая отломившаяся часть надземной части или корневища, высаженная в грунт, приживается, чего не происходит при осенней посадке.
   Кроме деления куста флоксы можно размножить черенкованием. В это же лето укорененные черенки зацветают. Это самый выгодный и достаточно быстрый способ размножения флоксов. Черенковать можно кусочками стеблей с листом. На черенки в первой половине лета берут зеленые части стеблей. Одревесневшие части стебля для черенкования не годятся. Так что если вы припозднились, то придется использовать только верхние, еще зеленые части. Зеленый же черенок весь можно использовать для черенков, причем из каждого стебля можно нарезать столько, сколько у стебля листьев. Подержать денек в растворе «Корневина» или в растворе меда (1 чайная ложка на 1 стакан) и воткнуть в чистый песок, который насыпан слоем 2–3 см на плодородный слой земли, затем накрыть банками. Череночник делают обязательно в тени. Черенки ежедневно 2–3 раза опрыскивают из ручного опрыскивателя и поливают. Почву переувлажнять нельзя – это может вызвать гниль нижней части черенков! Укоренение идет примерно 3 недели. Как только начнут отрастать новые листья, банки можно снять. Очень часто выращенные из черенков растения зацветают в тот же год. Если вы купили в конце лета и посадили укорененный черенок, который представляет собой обычно всего один стебель, то мой вам совет: на следующий год весной все появившиеся побеги надо прищипнуть, тогда быстро образуется большой куст. Кстати, если у вас флокс дает мало побегов, то прищипка 2–3 стеблей в центре куста стимулирует появление 2 стеблей вместо каждого из них. Прищипку следует делать тогда, когда молодые побеги отрастут на высоту 20 см. Куст зацветет примерно на 2 недели позже, но зато будет цвести очень обильно и продолжительно.
   Сроки цветения широко раздвинуты, что позволяет любоваться их роскошным цветением практически все лето. Ранние сорта флоксов зацветают уже в конце мае – начале июня и цветут до середины июля. Флоксы среднего срока цветения цветут с конца июля до середины августа, а поздние начинают цвести только с середины – конца августа и цветут до середины – конца сентября и даже октября. Сроки и длительность цветения зависят от погоды. При сухой и жаркой погоде цветение и начинается дней на 10 раньше, и идет короче. При прохладной и достаточно влажной погоде цветение задерживается на недельку и продолжается дольше обычного. Чтобы продлить цветение флоксов, надо их в жару постоянно поливать. Срок цветения любых цветов продлевает такая простая мера, как своевременная уборка увядающих цветков. У флокса их можно просто отряхнуть с соцветия – это позволит соцветиям сохранить опрятный вид.
   Все флоксы не переносят кислой почвы, а потому и подкармливать их надо такими удобрениями, которые не подкисляют почву. Требуется постоянно следить за тем, чтобы земля не закислялась, для этого можно по влажной земле рассыпать золу (половину стакана вокруг каждого растения). Причем достаточно проделывать эту несложную процедуру весной и в конце лета.
   Флоксы выносят из почвы каждый сезон большое количество минеральных элементов, поэтому им требуется подкормка, и не одна. Они не любят засухи, но и не переносят сильного переувлажнения, поэтому надо и поливать регулярно, и обеспечить хороший дренаж на случай затяжных дождей и весеннего половодья. Чтобы не заниматься дренажными работами, проще посадить флоксы на небольшое возвышение (25 см). Флоксы солнцелюбивы, но небольшое затенение в полдень пойдет им на пользу – не так быстро выгорят и отцветут. В полутени, под кронами плодовых деревьев, с юго-восточной или юго-западной сторон, они цветут продолжительно и пышно.
   Флоксы в общем-то зимуют без укрытия, но в суровые бесснежные зимы или при морозах после оттепели могут погибнуть. Поэтому на всякий случай осенью, после срезки отцветших растений (на 5 см от уровня земли), их лучше слегка окучить торфом, в который рекомендуется добавить золу (пол-литровая банка на 10 л воды), либо просто не срезать растения осенью. Первые морозы «подломят» стебли, и они прикроют корневище.
   Если вы боитесь возбудителей болезней, то полейте флоксы в начале осени «Фитоспорином» «прямо по голове», а заодно и почву вокруг них. Это простая и очень эффективная мера напитает почву гумусом и одновременно уничтожит возбудителей грибных и бактериальных болезней. Вредителей у флоксов практически нет, но существует невидимая глазом хищница – нематода. Заселенные ею кусты не развиваются, поэтому стебли значительно отстают в росте, в конце концов растение прекращает цвести. Хищная родственница растительных нематод – «Немабакт» вытесняет своих травоядных сестер с занимаемой территории. Кроме того, многими цветоводами замечено, что бархатцы (тагетесы) тоже потеснят нематоду с участка. Поэтому сажайте бархатцы вокруг флоксов. Кстати, они прекрасно задекорируют некрасивую нижнюю часть этих растений. После наступления морозов не убирайте бархатцы, пусть так и зимуют. Уберете их весной, срезав только надземную часть.
   Из болезней наиболее распространена мучнистая роса, которая обычно сильно проявляется во влажную, а тем более холодную погоду, что на Северо-Западе с середины августа не редкость. Самое простое мероприятие – профилактическое опрыскивание «Цирконом» или «Эпином-экстра» в момент бутонизации растения. Можно также использовать «Новосил» (или «Силк»). Прекрасный результат дает систематическое (раз в 3 недели) опрыскивание (или простой полив) растений препаратом «Здоровый сад», особенно совместно с «Экоберином». Изредка появляется ржавчина. Против нее тоже эффективны указанные препараты. Оба заболевания грибного происхождения, а потому, если нет указанных средств, можно воспользоваться «голубым опрыскиванием» (бордоской жидкостью). Чтобы не сжечь листья, сначала опробуйте приготовленный раствор на нижней части одного растения и лишь на следующий день опрыскайте остальные, если не было ожогов на экспериментальном. Если ожоги были, то добавьте воды в приготовленный раствор еще четверть от приготовленного раствора. Можно применять коллоидную серу, как только заметили первые признаки заболеваний. В марлевый мешочек насыпьте порошок коллоидной серы и в солнечное сухое утро хорошенько опылите стебли флоксов.
   Изредка случается опасное заражение флоксов неизлечимой вирусной болезнью. Такие растения отстают в росте, на верхушке стеблей листья становятся узкими, буквально нитевидными, остальные листья сморщиваются, а цветки приобретают зеленый цвет. Растение подлежит немедленному уничтожению, пока насекомые не перенесли вирус на остальные растения. Куст следует выкопать и сжечь. Считается, что 3–4 года на этом месте нельзя сажать флоксы и дельфиниумы. Но можно заменить почву под выкопанным кустом и снова посадить на это место флокс. На всякий случай первый год его следует систематически опрыскивать «Цирконом», который способствует самозащите растений против всех грибных и вирусных болезней. Цветоводы, употребляющие «Циркон» в своих цветниках, знают, что этот биологический препарат, особенно в паре с микробным препаратом «Фитоспорин», при систематическом применении (еженедельно) творит настоящие чудеса: цветки становятся ярче, крупнее, цветут дольше, не подвержены заболеваниям, интенсивность запаха резко усиливается. Растения легко восстанавливаются после засухи или заморозка.
Чтение онлайн



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16

Навигация по сайту


Читательские рекомендации

Информация