А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
0-9 A B C D I F G H IJ K L M N O P Q R S TU V WX Y Z #


Чтение книги "Мой сад цветет с весны до осени" (страница 10)

   Аконит (Aconitum), или Борец

   Существует более 300 видов аконитов, распространенных в Европе, Азии и Америке. Так что это весьма распространенное на Земле растение. Есть среди них корневищные, а есть клубневые растения. У нас в основном распространен корневищный многолетник с прочными, прямостоячими стеб-лями высотой около 1,5 м. Рассеченные, довольно крупные листья и оригинальные, в форме шлема, многочисленные цветки темно-синего цвета дали ему постоянную прописку во многих садах. Цветет аконит в июле – августе, как и большинство многолетников.
   Наиболее распространены из них пять культурных видов.
   Аконит клобучковый интересен тем, что имеет не растения с привычными темно-синими цветками, но с белыми (Альбум), розовыми (сорт Карнеум), бело-синими (Биколор). Кроме того, он цветет в сентябре. Аконит волчий цветет желтыми цветками в августе. Аконит вьющийся имеет длинные, до 4 м, плети с густо-синимы цветками, цветет весь июль. Аконит пестрый цветет в июле – августе голубыми или желто-белыми цветками. Его высота, как и у большинства аконитов, около 150 см. Аконит Кармихеля очень давно введен в культуру, но у нас почему-то мало распространен. А это растение нарядное, как крупными трехлопастными листьями, так и ярко-синими цветками, собранными в длинные (50–60 см) кисти. Кроме синего сорта (Баркерс Вар) есть сине-фиолетовый сорт (Вильсони). Но самое главное, он цветет в сентябре – октябре.
   Акониты подходят для заднего плана микс-бордеров, одиночных посадок, для декорирования неприглядных мест на участке.
   Все акониты неприхотливы, одинаково хорошо растут и цветут как на солнце, так и в полутени. Практически не требуют никакого ухода, но чрезвычайно отзывчивы на малейшую заботу: подкормки, хотя бы раз в сезон, органическими или минеральными удобрениями (даже при внесении небольших доз удобрений существенно улучшается цветение), поливы в засуху (хотя они и переносят ее стойко), удаление засохших соцветий, мульчирование почвы торфом. Вредителей практически нет. Из болезней изредка бывает мучнистая роса, в очень влажное и холодное лето, особенно на растущих в тени аконитах.
   Растение пригодно для срезки. Итак, все хорошо, но есть одно предостережение: все части растений ядовиты!

   Дельфиниум (Delphinium)

   Живость, шпорник – его другие названия. Дельфиниумов более 150 видов. Среди них есть однолетники и многолетники. Вот многолетники-то нас и интересуют. Многолетние дельфиниумы предпочитают суглинистую, богатую перегноем, умеренно влажную почву, с реакцией, близкой к нейтральной (рН 5,5–6). Место посадки должно быть открытое, солнечное, но в полдень притененное. Высокорослые сорта (около 2–2,5 м) требуют подвязки к опорам. Эти растения не сажают одиночными растениями. Их сажают отдельной куртиной по схеме 60×60 см. Длинные, до 50–100 см, соцветия могут содержать до 100 цветков в кисти. Соцветия могут быть конусовидными, цилиндрическими, пирамидальными, овальными, сильно разветвленными (разлапистыми). Цветки неправильной формы, с вытянутым шпорцем (откуда и название – шпорник). У сортовых гибридов цветки имеют диаметр 3–4 см. Красивые пальчато-рассеченные листья дельфиниумов, как и у флоксов, часто преждевременно засыхают на нижней части стеблей, которая быстро становится некрасивой. Поэтому перед дельфиниумами следует высаживать растения, сохраняющие декоративность все лето.
   Все дельфиниумы красиво смотрятся в групповых посадках или среди других цветов в центре клумб. Но в этом случае лучше использовать более низкие сорта (1–1,5 м). Для них схема посадки 45×45 см. Они же подойдут и для заднего плана в миксбордерах или рабатках. Хорошо сочетаются дельфиниумы с флоксами, рудбекиями, люпинами. Есть и низкорослые карлики всего 50–70 см высотой, для которых хватит и 30×30 см. Обычно дельфиниумы цветут в июле, примерно 2–3 недели. Если срезать цветоносы по уровню почвы (не трогая прикорневую розетку листьев!) в момент увядания большей части цветков, то можно вызвать повторное цветение в конце августа, правда, не столь обильное. Следует знать, что повторное цветение приводит к ослаблению растения, и оно не столь обильно цветет на следующий год.
   Дельфиниумы выносят из почвы много минеральных элементов, поэтому почва перед посадкой должна быть хорошо заправлена органикой и минеральными удобрениями. Посадочные ямы надо готовить заранее. Их делают достаточно глубокими, так как у дельфиниума стержневой корень, уходящий на значительную глубину. Именно поэтому растения плохо переносят пересадки, особенно в старшем возрасте. Посадочная яма должна иметь размеры 40×40×40 см. В нее вносят 2 ведра перепревшего компоста, стакан золы (либо полстакана доломитовой муки или извести), столовую ложку любого минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий. Лучше всего яму подготовить весной, а в августе посадить растение. Стебли при посадке срезают на высоте 10 см. Заглубляют растение на 1–2 см. До наступления заморозков саженцы успеют хорошо укорениться. Дельфиниумы – теплолюбивые растения, поэтому могут в суровые зимы вымерзать, поэтому высаженную деленку осенью следует прикрыть лапником. Весной после таяния снега лапник следует убрать.
   Для хорошего цветения в первый же год, весной, когда растения пойдут в рост и достигнут 10 см, следует оставить у сильных растений 3 стебля, а у слабых – всего 1.
   В дальнейшем в кусте не следует оставлять более 3–4 побегов цветоносов. Весной, когда стебли начнут отрастать, оставьте только самые сильные, остальные вырезайте под корень. Их, кстати, можно использовать в качестве черенков для размножения. Все более поздние побеги также следует удалять.
   После того как минуют заморозки, растения подкармливают минеральным удобрением, содержащим азот, фосфор и калий. Достаточно 1 столовой ложки на 10 л воды. Подкормку выливают по 1 л под корень каждого растения. Если отрастающая листва имеет бледно-зеленую окраску, то следует подкормить дополнительно настоем сорняков или навоза. При появлении бутонов снова дают минеральную подкормку, но уже по 3 столовых ложки на 10 л воды. После окончания цветения следует подкормить дельфиниум фосфорными и калийными удобрениями по 1 столовой ложке каждого на 10 л воды, используя раствор по пол-литра под куст. Дельфиниумы не большие любители азота, так что не перебарщивайте подкормками настоя навоза или сорняков. Они – калиелюбы, по-этому хорошо реагируют на внесение золы или калийные подкормки (только без хлора!). Еще они нуждаются в боре. Проще всего опылить растения по листьям пару раз за сезон порошком борной кислоты или полить раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды).
   Если после окончания цветения срезать только соцветия, оставив цветоносы с листьями до полного их засыхания, то корневища существенно разрастутся и на следующий год обеспечат более пышное цветение. Осенью, когда пожухнет вся листва, всю надземную часть срезают по уровню почвы. Но многие садоводы не делают столь короткой обрезки, а оставляют пеньки высотой 20 см, но при этом обязательно замазывают срезы глиной, поскольку у дельфиниума полый стебель, и попадающая в него через срез вода вызывает загнивание корневища. Я на всякий случай высыпаю на растение ведро торфа, чтобы уберечь дельфиниумы от гибели в суровую зиму. Весной же, когда земля оттает, торф отгребаю от центра кущения и разгребаю вокруг. Он послужит мульчирующим материалом под растением.
   Для профилактики болезней дельфиниум можно регулярно (раз в 2–3 недели) опрыскивать препаратом «Здоровый сад». Наиболее распространенная из них – мучнистая роса. Вместо «Здорового сада» можно весной при отрастании стеблей опрыскать посадки 1 %-ным раствором любого препарата, содержащего медь (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди), или препаратом «Эпин-экстра», который заодно и защитит растения при внезапных заморозках. Кроме того, осенью после срезки (или прямо по растению) опрыскивание повторите. Против болезней можно использовать также «Циркон», который, кроме всего прочего, еще и увеличивает размеры цветка и интенсивность его окраски.
   Из вредителей на дельфиниум нападают муха, совка, паутинный клещ. При регулярном опрыскивании «Здоровым садом» вредители растения не трогают. Но если у вас этого препарата нет, то опрыскивайте раз в 3 недели препаратами «Фитоверм» или «Искра-био» начиная с момента цветения вишни.
   Из вредителей на дельфиниумы может напасть дельфиниумная муха. Она не любит торф, а потому при мульчировании почвы торфом облетит дельфиниумы стороной. Иногда концы побегов заселяет тля. Против нее отлично действует «Перимор», а также опрыскивание «Здоровым садом» (6 крупинок на 1 л воды).
   Из болезней чаще всего бывает мучнистая роса во влажное лето (не поливайте по листьям, и ее не будет). Но от дождей растение не уберечь, поэтому придется применять голубое опрыскивание (бордоской жидкостью, хлорокисью меди, медным купоросом) или использовать «Циркон», «Браво», кальцинированную соду (3 столовые ложки на 10 л воды). Иногда появляются черная пятнистость или бактериальное увядание. В обоих случаях хорошо помогает «Фитоспорин» или «Циркон».
   Дельфиниумы, вообще говоря, не являются многолетниками, они, скорее, малолетники, потому что требуют деления каждые 3 года, иначе вы их можете внезапно потерять. У них, как и у флоксов, середина куста становится трухлявой, ее следует вырезать. Пересадку можно делать в мае, но для Северо-Запада это лучше делать в августе. Надо выкопать куст, разделить его на отдельные части, вырезав середину, и рассадить. Все срезы надо хорошо засыпать золой. Если хотите вернуть дельфиниум на свое старое место, то смените почву.
   Дельфиниум довольно хорошо стоит в срезке.

   Ромашка (Leucanthemum Mill), или Нивяник

   В народе этот цветок часто называют поповником. Многие с детства прекрасно знакомы с ним, поскольку он растет повсеместно. Цветок состоит из удлиненных белых краевых лепестков и трубчатых центральных лепестков желтого цвета. Ромашки не требовательны к условиям произрастания, а потому получили широкое распространение. Но не только из-за своей неприхотливости и устойчивости к болезням и вредителям, но также из-за длительного цветения (иногда до 60 дней), обычно в июне – августе. Кроме невысокой ромашки обыкновенной (50–60 см) с небольшими цветками (около 5 см в диаметре), цветущей в июне, существует довольно большое количество садовых форм с крупными цветками (диаметром до 12–15 см). Например, такие сорта, как Аляска, Дези Лавина, Максима Кениг, Сан-Суси и множество иных. Есть полумахровые сорта с двойным и даже тройным рядом краевых лепестков. Есть ромашки с рассеченными концами лепестков, есть и такие, у которых лепестки закручены и взъерошены, например, сорта Динозавр или Дейзи-крези. Есть махровые, плотные, почти без желтого центра, напоминающие циннии. Обычно все они высокие, выше 1 м (за исключением Дейзи-крези высотой не более 50–60 см). Но есть и низенькие, с мелкими цветочками, обычно используемые для бордюров. Это Пиретрум и Матрикария. Есть еще лекарственные ромашки, аптечная и пахучая. Листья у них не цельные, как у нивяника, а тонкие, слегка похожие на укроп. Отличить лекарственные ромашки от нелекарственных очень просто. У лекарственных ромашек серединка цветка полая. Если цветок разрезать пополам, то это хорошо видно. В момент цветения у лекарственных ромашек собирают и сушат цветочные корзинки.
   Нивяник больше всего подходит для одиночных посадок или для монохромных клумб или куртин. В разноцветных клумбах ромашки обычно не используют.
Чтение онлайн



1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16

Навигация по сайту


Читательские рекомендации

Информация