А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
0-9 A B C D I F G H IJ K L M N O P Q R S TU V WX Y Z #


Чтение книги "1000 ответов на самые важные вопросы о саде и огороде" (страница 82)

   Виноград

   Виноград – культура известная с древнейших времен в западных районах Кавказа, Малой Азии, в Греции, постепенно распространилась на Балканы. Ныне две группы винограда – европейско-азиатскую и восточноазиатскую – выращивают и в России. Восточно-азиатские представлены виноградом диким и культурным. Культурный отличается высоким качеством ягод, неморозоустойчив, повреждается болезнями. Корневая система сильно развита, может проникать на глубину 2-5 м.

   Чем полезен виноград?

   Виноград содержит высокое количество сахара в виде глюкозы и фруктозы, в ягодах найдены фитонциды, летучие вещества, органические кислоты, микроэлементы, немалое количество витаминов группы В (B1 и В2), а также большой набор солей.
   В народной медицине есть такой термин, как амелотерапия, то есть виноградолечение. Этот курс предполагает поглощение до 2 кг винограда в день под наблюдением врачей, его назначают людям с легочными и сердечными заболеваниями.
   Самое лучшее – есть виноград свежим. Можно из него делать вино, сок и компоты, джемы и варенья, а также ягоды сушат, вялят и консервируют.
   Сушеный виноград называется изюмом. Он бывает двух видов: первый – кишмиш (в нем семя есть, но оно маленькое, недоразвитое, мягкое, практически не ощутимое во рту), второй – коринка (ягоды партенокарпические, то есть без семян).

   Как выбрать идеальное место для посадки винограда?

   Виноград теплолюбивая, светолюбивая культура, хорошо растет на склонах, обращенных к югу, юго-западу или юго-востоку.
   Виноградная лоза не очень требовательна к почве. За исключением сильно заболоченных или соленых почв, она хорошо растет почти на всех почвах. Оптимальный уровень кислотности рН 6,5-8,0.
   В начале вегетации, после цветения, лозе требуется влага, а во время цветения дождливая и холодная погода крайне нежелательны, так как цветки плохо опыляются. Чтобы создать условия для эффективного опыления, высаживают в непосредственной близости друг от друга несколько разных сортов.
   Место посадки для винограда – южные и юго-западные склоны, наиболее обеспеченные теплом и солнечным светом. В северной и средней зонах выбирают участки, хорошо защищенные от ветров, с плодородной почвой, хорошо прогреваемой и непереувлажненной.
   На приусадебном участке виноград лучше всего размещать там, где теплее, где солнце греет целый день; у стен зданий, хозяйственных построек, заборов. Здесь он получает больше солнечного тепла, раньше созревает. Лучше всего размещать виноград у южных стен, можно также у западных и восточных. На небольшом участке, где уже имеются деревья и кустарники, трудно подобрать более благоприятное место. Виноградная лоза растет на одном месте 25-45 лет.

   Какая почва идеальна для выращивания винограда?

   Виноград лучше растет и плодоносит на хорошо окультуренных суглинистых и супесчаных почвах. Плотные глинистые почвы, а также почвы, подстилаемые на небольшой глубине глинами, без серьезного улучшения для посадки непригодны. Болотистые почвы также категорически не подходят для выращивания винограда. Виноград можно возделывать на нейтральных или слабощелочных почвах, а по механическому составу даже на каменистых. Близкое расположение грунтовых вод ухудшает тепловые свойства почвы: корневая система винограда развивается поверхностно и подвергается сильному воздействию неблагоприятных факторов в течение всего вегетативного периода, где виноград растет медленно, плохо вызревают лозы. В период вегетации грунтовые воды должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности почвы.

   Как подготовить почву для винограда?

   Чтобы обеспечить корневой системе благоприятные условия, почву за 2-3 месяца до посадки саженцев перекапывают на глубину примерно 60 см: верхние пахотные слои перемешиваются с нижними, крупные камни удаляют с поверхности, а мелкие оставляют – они не только не мешают, но и способствуют прогреванию почвы.
   При перекопке землю тщательно удобряют на глубину 30-60 см. В верхние слои вносят навоз или компост (15 кг/м2), суперфосфат и калийные удобрения.
   При посадке рядами можно выкопать траншею глубиной и шириной не менее 60 см, заполнить ее почвой из верхних слоев с добавлением перегноя или торфонавозного компоста из расчета на 1 м траншеи до 10 кг, а также вносят и перемешивают с почвой 500 г извести-пушонки, до 300 г суперфосфата, до 200 г сульфата калия и до 1 кг древесной золы. Для отдельных кустов готовят ямы 60 х 60 х 60 см. Кусты сажают рядами через 2,5-3 м, а в ряду располагают через 1,25-1,5 м.
   Высаживают лозу, как правило, весной, в апреле, когда почва уже достаточно прогрета. Перед посадкой саженцы против болезней обрабатывают раствором препарата «Топаз» (2 мл разводят в 5 л воды), опрыскивают или замачивают на 5-10 минут. Главные корни, растущие на нижнем конце, укорачивают примерно на 10 см, а поверхностные вырезают. Побег укорачивают до 2 глазков. Перед посадкой полезно замочить корешки в растворе гетероауксина или в стимуляторе роста корней «Корнерост» (1 таблетку разводят в 3 л воды и держат 1 сутки). В перекопанной почве делают лунки поглубже, чем сами саженцы. На дно ямки выкладывают холмик из верхнего плодородного слоя земли, перемешанного с компостом; растение сажают на холмик таким образом, чтобы верхний глазок был на уровне 5 см над поверхностью земли. Корешки расправляют, ямку до половины засыпают рыхлой землей, перемешанной с компостом. Навоз не вносят. Землю вокруг саженца слегка притаптывают, ямку до краев заливают водой. После того как вода впитается, ямку засыпают землей «с верхом» – на 3-5 см выше уровня остальной почвы из рыхлой земли. Так молодые новые побеги предохраняются от заморозков и засухи.
   У стен сажают лозу слегка наклонно, корнями от стены. Перед посадкой у ямки вбивают колышек, к которому привязывают молодые побеги.

   Как высадить виноград у шпалеры?

   Молодые растения винограда высаживают наклонно к шпалере на расстоянии 40 см от нее, это обеспечивает устойчивость растения и правильное развитие лоз. Кроме того, стекающая с крыши во время дождя вода не вызовет замокания растения. Место прививки не должно быть засыпано землей.
   Формирование виноградной лозы без штамба. Достаточно просто формировать растения винограда по системе Гюйо без штамба. Этот способ может быть освоен даже начинающими садоводами. Обрезка растений при этом выполняется дважды в год – осенью и весной.
   1. Для подвязки растений необходимо создать опору в виде нескольких рядов проволоки, натянутых между опорами параллельно земле через 30-40 см. Растение обрезают до 3-4 почек над поверхностью земли.
   2. В первый год после посадки на молодом растении выращивают 2-3 сильных побега, осенью обрезают невызревшую часть побегов и укрывают их на зиму. Весной и осенью следующего года поступают так же.
   3. Весной третьего года оставляют длинные лозы толщиной с карандаш, на каждом из 2 сучков нижний побег укорачивают на 3-4 почки (на сучок замещения), а верхний – на 6-8 почек (на плодовую стрелку). Побеги выше плодовой стрелки необходимо вырезать целиком. Плодовые стрелки прикрепляют к нижней проволоке шпалеры, а зеленые побеги подвязывают, направляя их вертикально вверх. Из развившихся побегов оставляют самый сильный.
   В конце первого года развития растения винограда необходимо зафиксировать у него требуемую высоту штамба, после этого обрезку произвести до уровня 5-6-й почки выше установленной высоты. Это стимулирует побегообразование.

   Какой уход необходим молодым кустам винограда?

   В первый год ухода в течение вегетационного периода рекомендуется несколько раз рыхлить почву вокруг саженцев, чтобы уничтожить сорняки и удержать влагу. Особенно тщательно взрыхляют землю около приствольного круга. По достижении побегами длины 10 см их следует обработать против мучнистой и ложно-мучнистой росы, для этого в 10 л воды разводят 2 мл препарата «Топаз». Обработку проводят 2 раза с интервалом 6-8 дней.
   В конце июня осторожно отгребают землю, обрезают молодые поверхностные корни и снова засыпают землей. В середине августа землю снова отгребают, чтобы часть побегов, выросших под землей, могла до зимы вызреть.
   Молодые побеги подвязывают к колышкам. Осенью на них следует подсыпать землю, чтобы они не замерзли.
   Почву на винограднике в период вегетации следует содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Вокруг кустов почву обрабатывают в радиусе 1,0 м. В летний период систематически рыхлят почву по мере появления сорняков. Осенью, после сбора урожая, почву перекапывают глубоко, что способствует сохранению влаги и улучшению воздушного режима.
   В отдельные засушливые годы в июле и начале августа следует увлажнять почву. Поливы, особенно на молодых посадках и на легких почвах, способствуют увеличению силы роста кустов и размера ягод.

   В какой подкормке нуждается виноград?

   При соответствующей предпосадочной заправке почвы молодые растения в первые 3 года нуждаются только в подкормках.
   Органические удобрения вносят раз в 3 года из расчета 12-15 кг/м2. Вместе с органическими удобрениями вносят фосфорные и калийные и перепревший навоз. Навоз лучше вносить осенью, а компост – весной. При осеннем внесении навоза минеральные удобрения весной не применяют. Если же органические удобрения не вносились, то весной вносят на 1 м250 г мочевины, до 120 г суперфосфата, до 100 г древесной золы и до 50 г сульфата калия. Удобрения лучше вносить до открывания кустов. Летом кусты подкармливают до цветения и после цветения и в начале созревания ягод.
   Первую подкормку проводят до цветения: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектен для ягодных культур» и 1 ст. ложку мочевины, расход раствора от 10 л до 20 л на одно растение.
   Вторую корневую подкормку проводят перед цветением: на 10 л воды добавляют по 1 ст. ложке «Агриколы для цветущих растений и „Агриколы для ягодных культур“.
   Третью подкормку проводят при начале созревания ягод: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Форвард», расход раствора 15-20 л на одно растение.
   В течение вегетационного периода, начиная с первой декады мая и до созревания ягод, опрыскивают стимулятором роста «Энерген»: 1 капсула разводится в 5 л воды, опрыскивание проводят каждые 10 дней.
   Таким раствором дают и корневую подкормку ранней весной, особенно после морозных зим: на 10 л воды разводят 2-3 капсулы и под куст выливают 10 л этого раствора.
   Внесение азотных удобрений необходимо прекратить в конце июля – начале августа, иначе побеги не успеют вызреть, окрепнуть и померзнут зимой.
Чтение онлайн



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Навигация по сайту
Реклама


Читательские рекомендации

Информация