А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
0-9 A B C D I F G H IJ K L M N O P Q R S TU V WX Y Z #


Чтение книги "Сад без хлопот в Подмосковье" (страница 6)

   Защита штамбов деревьев от грызунов

   Грызуны в Подмосковье – зайцы, мыши, полевки, водяные крысы – зимой могут нанести большой вред плодовым деревьям, обгрызая кору на штамбах. Их может не быть в саду несколько лет, но однажды, в одну зиму, они вдруг появляются и повреждают все растения. Они любят груши и яблони, но также не отказываются от слив и вишни. Особенно их нашествие бывает многочисленным в конце зимы (в феврале и марте).
   Мыши и полевки в годы, благоприятные для них, размножаются в геометрической прогрессии и могут нанести непоправимый урон саду. Осенью они делают свои гнезда в кучках сухой травы, оставшейся мульчи, мусора, дернине. Также они заселяют и подполы садовых домиков, сараи.
   Зимой они протаптывают ходы под рыхлым снегом и обгладывают кору деревьев от корневой шейки до высоты 20–30 см от уровня почвы. Иногда обгрызают и корни. Они сгрызают кору сплошной полосой снизу вверх обычно с одной стороны дерева. Но бывает и так, что грызуны объедают кору сплошным кольцом. В этом случае дереву практически ничего не поможет.
   В первую очередь от грызунов страдают молодые деревья или деревья на карликовых подвоях. Сильнорослые деревья страдают гораздо меньше. Водяные крысы также наносят значительные повреждения, которые ведут к гибели дерева.
   Осенью они переселяются с берега водоема в сад и прокладывают подземные ходы, перегрызая или обгладывая при этом корни деревьев. Весной такие деревья можно вытащить из земли, потянув за главный ствол.
   Зайцы тоже причиняют заметный вред. Они обгрызают молодые побеги, кору штамбов и скелетных ветвей. Если снежный покров высокий, то они могут постричь и крону малорослого или молодого дерева.
   Кора играет значительную роль в жизни дерева. По ней двигаются питательные вещества и вода, она защищает растение от болезней и вредителей.
   В начале вегетации поврежденные деревья сначала развиваются нормально. Но со временем рост их начинает ослабевать и к осени они засыхают. Причина этого заключается в нехватке питательных веществ в корнях, которые должны поступать по коре от листьев.
   Можно обмазать поврежденные грызунами штамбы садовым варом и обмотать полиэтиленовой пленкой. Но эта мера малоэффективна, так как камбиальный слой практически всегда уничтожается полностью, а именно он отвечает за создание тканей коры и древесины.
   Каждый опытный садовод Подмосковья использует свои приемы защиты штамбов деревьев от грызунов.
   Традиционным приемом считается обвязка штамбов и скелетных ветвей бумагой, еловым лапником, можжевеловыми ветками, стеблями подсолнечника, ветвями малины, рубероидом и т. п.
   Полиэтиленовой или синтетической пленкой никогда не обвязывают штамбы, так как под ней в ясные солнечные дни получаются тепличные условия, что приводит к утрате закалки и, соответственно, гибели тканей от ночных морозов весной. Нельзя обвязывать деревья соломой. Она, наоборот, привлечет мышей.
   Как обвязывать штамбы? Сначала немного земли отгребают от самого дерева. Обвязывают его ствол довольно плотно защитным материалом. При этом нижний край материала должен быть немного заглублен в почву. Обвязку обматывают по спирали шпагатом. После чего подсыпают землю к основанию штамба. Если в качестве защитного материала используют лапки или ветки можжевельника, то их привязывают иголками вниз и в нижней части обматывают особенно плотно.
   Перед использованием рубероида или толя сначала штамб обматывают изолирующим материалом (это может быть рогожа, бумага, мешковина) и только потом обвязывают штамб защитным материалом. Это делают для защиты ствола дерева от смолистых веществ, находящихся в рубероиде или толе и приводящих к ожогам. Получившийся небольшой зазор между рубероидом или толем и стволом закрывают бумагой, тряпкой или кусочком глины, чтобы туда не попадала вода во время дождей или оттепелей, иначе в сильные морозы она будет замерзать и сжимать штамб ствола, так как лед расширяется при замерзании. В сильные морозы ствол выше обвязки окучивают снегом, чтобы мороз не повредил неприкрытую кору под обвязкой.
   Небольшие низкорослые деревца некоторые садоводы Подмосковья полностью накрывают бумажным мешком, сначала подтянув ветви с помощью шпагата к центральному проводнику. После чего надевают мешок на подготовленную крону и завязывают его у основания. Затем обвязывают сам штамб, как было рассказано выше.
   Эти способы прекрасно подходят для защиты от зайцев, но от мышей они малоэффективны. Обвязку надо хорошо углублять в почву, чтобы защитить штамбы от мышей.
   Одним из самых радикальных способов защиты штамбов от грызунов является установка цилиндра из мелкоячеистой проволочной сетки вокруг ствола. Перед установкой ее надо покрасить, чтобы защитить от коррозии. Сам цилиндр следует заглубить в почву на 5–8 см. Такой цилиндр свободно пропускает воздух и свет и не мешает стволу расти.
   От зайцев сад лучше всего защитит ограждение из сетки или забора. Его можно установить постоянно вокруг всего участка или только на зиму вокруг плодовых насаждений.
   От мышей хорошо защищают короба, которые делают из дощечек фруктовых ящиков. Их можно купить в садоводческих совхозах. Дощечки основанием забивают в землю вокруг штамба на глубину 3–5 см, затем обвязывают короб проволокой. Его надо проверять каждую осень. Сгнившие дощечки следует заменять.
   Некоторые садоводы закрывают штамбы деревьев винипластовой каландрированной сеткой. Этот материал пропускает свет и воздух и сравнительно недорогой.
   В апреле, когда устойчивые морозы в Подмосковье прекращаются, можно освободить деревья от обвязки. Это делают в пасмурный день вечером. Если же освободить дерево в солнечный день, то может быть ожог и усыхание побегов.
   Некоторые садоводы сначала ослабляют обвязку, затем снимают ее, но не убирают, оставляют, прислоняя материал к стволу дерева. И только когда растение адаптируется, полностью убирают обвязку.
...
   Поврежденные грызунами молодые деревья спасают привоем, который делают на уровне почвы. Деревья более старшего возраста можно спасти прививкой «мостиком», но она не всегда помогает.
   Другим средством защиты от грызунов являются различные отпугивающие запахи. Для этой цели делают специальную побелку из смеси коровяка и глины в соотношении 1: 1. На ведро массы добавляют 2 ст. л. креолина, скипидара или карболовой кислоты. Но под такой побелкой кора плохо дышит, поэтому многие садоводы применяют более щадящий метод: 5 г карболовой кислоты или креолина добавляют в 1 л воды и смачивают получившимся раствором опилки, которые потом раскладывают вокруг кустов и деревьев. Таким же раствором креолина можно обработать фундамент построек и теплиц для отпугивания мышей.
   Жиры, масла, созданные на основе нефтепродуктов (солидол, керосин, автол), не используют для отпугивания, так как они приводят к ожогам коры.

   Осенью всегда убирают все растительные остатки, косят траву, потому что они служат отличным прибежищем для мышей.
   При отсутствии домашних животных против грызунов применяют различные приманки. Некоторые покупают уже готовые яды в магазинах, другие готовят их сами. Например, смешивают толченое стекло, сахар и муку в соотношении 2: 1: 1; или соединяют 300 г муки с 500 г негашеной извести и 200 г сахара.
   Готовят и такую смесь: 500 г гипса, по 200 г сахара и муки или же смешивают взятые в равных частях муку, алебастр или цемент. Раскладывают готовые приманки возле деревьев и рядом ставят воду. Это делают до заморозков.
   Если же есть домашние животные, то приманки кладут в бумажные кулечки и засовывают их прямо в мышиные норы.
   С водяными крысами бороться труднее. Обычно против них применяют крысоловки и капканы, которые расставляют на путях передвижения животных к местам кормежки или в норах.
   Грызунам не нравится и кора, окрашенная вододисперсионной краской.
   От зайцев кору смазывают несвежей кровью животных, предварительно добавив в нее нитрафен или нафталин. Также пропитывают нитрафеном тряпки и развешивают их на нижних ветвях.

   Некоторые садоводы используют исключительно народные рецепты.
   1 Обкладывают стволы деревьев ботвой томатов или чернокорня.
   2 Перед входом в норы кладут головки репейников.
   3 Рядом с норками кладут отходы сельди или кошачью шерсть. Неприятный запах заставляет мышей убраться с места.
   4 В норы наливают настой веток туи (его делают в следующих пропорциях: на 10 л кипятка берут 500 г веток).
   5 От зайцев развешивают листы черной бумаги или ленты из широкой черной пленки.
   6 Развешивают пластиковые бутылки с отверстиями. А в сами бутылки кладут таблетки нафталина.
   7 Рядом с деревьями сажают луковичные, например нарциссы.
   8 Обматывают штамбы старыми капроновыми колготками.

   Защита корней от холода

   Корни косточковых и семечковых – это менее морозостойкие среди всех частей растений – часто повреждаются морозом. При температуре минус 12–15 °C в почве корни многих плодовых вымерзают. Кратковременные морозы до минус 35 °C деревья могут выдержать при условии хорошего снежного покрова.
   В малоснежные подмосковные зимы, когда высота снежного покрова не достигает 15–20 см, растения страдают даже от небольших морозов. Районированные сорта некоторые садоводы не утепляют, если им больше 5 лет и они не подвержены никаким болезням. Молодые посадки утепляют всегда. Им уделяют особое внимание. А если деревья вывезены из южных широт, то им необходимы дополнительные утепляющие материалы.
   Агрономы советуют начать готовить корни к защите от морозов еще летом. Надо вовремя рыхлить почву, поливать и удобрять растения. В начале осени опытные садоводы прекращают полив деревьев. Они проводят рыхление почвы, что помогает растениям сохранить накопленные за лето запасы питательных веществ, нарастить ткани на штамбы, прекратить рост корней.
   Корневую систему и нижнюю часть ствола можно утеплить такими материалами, как войлок, камыш, стебли подсолнечника или кукурузы. Ими обматывают ствол дерева, покрывают мешковиной и всю конструкцию закрепляют бечевкой. Это надо делать после первых осенних заморозков. Снимать все надо вовремя, до весенних оттепелей, чтобы дереву не было слишком жарко. Зимние оттепели деревьям в такой «шубе» не принесут вреда.
   Сами корни окучивают почвой. Это следует делать своевременно. Известно, что преждевременное окучивание ведет к подпреванию почвы, поэтому эту операцию проводят только после наступления заморозков, когда верхний слой почвы уже замерзает и превращается в корочку. Ее снимают и оттаявшей почвой окучивают дерево. При этом почву берут из междурядий, но не из приствольного круга. Весной почву снимают послойно.
   После окучивания приствольные круги покрывают слоем перегноя, состоящим из листьев, сухого торфа, опилок.
   Зимой же снегом окучивают приствольный круг, штамб и нижние скелетные ветки. Опытные садоводы в Подмосковье никогда не притаптывают снег – известно, что рыхлый снег содержит много воздуха и поэтому плохо проводит холод. У молодых деревьев гибкие веточки стягивают бечевкой и только потом окучивают снегом.
   Для снегозадержания иногда под деревьями складывают хворост и ветки. С веток же хлопья мокрого снега обязательно стряхивают.

   При защите корней деревьев от мороза всегда следует соблюдать несколько важных правил:
   ✓ окучивать деревья надо только с появлением на почве замерзшей корочки, ее обязательно надо снять и использовать только мягкую землю;
   ✓ почву для окучивания нельзя брать с приствольных кругов, от этого корни также могут повредиться;
   ✓ весной разокучивание проводят всегда в несколько этапов, по мере оттаивания почвы, отгребая талую землю слой за слоем. Затягивать с этой процедурой нельзя.
   Побеги малины защищают от мороза немного по-другому. Их просто наклоняют к земле и пришпиливают деревянными колышками или проволокой.
   Корни мульчируют торфом, листьями. У клубники и земляники надо защитить точку роста от вымерзания. Данные растения просто накрывают торфом, листьями, соломой.
Чтение онлайн



1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11

Навигация по сайту
Реклама


Читательские рекомендации

Информация