А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
0-9 A B C D I F G H IJ K L M N O P Q R S TU V WX Y Z #


Чтение книги "Вишня, слива, абрикос" (страница 11)

   Способы прививки
   Известно множество способов прививки, которые различаются по времени проведения, технике выполнения, по сложности и требованиям к привою и подвою. Чаще делают прививку в боковой зарез, врасщеп, «седлом» за кору, а также окулировку (прививку глазком) и копулировку (простую и улучшенную). Вне зависимости от способа прививки работу начинают сверху. Сперва прививают внутренние сучья, а затем ветви во внешних частях кроны. Если нарушить этот порядок, то при очередной прививке можно повредить те, что были сделаны ранее. За привитыми побегами необходимо тщательно ухаживать: следить, чтобы их не сломало ветром, направлять, формировать крону – прореживать и подрезать ее.
   Окулировка
   Окулировка, прививка щитком или глазком, – это наиболее распространенный способ. Выделяют два подвида окулировки, которые различают по срокам проведения прививки: спящим и прорастающим глазком.
   Окулировка прорастающим глазком проводится весной. Щитки для нее берут с одревесневших черенков однолетнего прироста прошлого года.
   Окулировка спящим глазком выполняется во второй половине лета, примерно с 15 июля по 20 августа, в период интенсивного сокодвижения. В это время активность камбия достигает своего пика и кора подвоя легко отделяется от внутренних слоев древесины. Для окулировки спящим глазком щитки с почками срезают с побегов текущего прироста.
   Следует отметить, что сроки проведения окулировки указаны приблизительно и в зависимости от погодных условий могут смещаться на 5– 10 дней.
   Черенки для окулировки заготавливают иначе, чем для других способов прививки. Их срезают в день проведения окулировки с 4 до 10 ч утра. Верхушки побегов срезают, листья и прилистники (листообразные отростки у основания листка) удаляют. В итоге остается черенок длиной до 1 см.
   Если нет возможности выполнить окулировку сразу, черенки нужно убрать на хранение, но не более чем на 10 дней. Их помещают в подвал во влажный песок, мох или опилки либо держат в холодильнике при температуре от –3 до +1 °C.
   Для окулировки яблони наиболее пригодны почки со средней части черенка, а для груши – глазки с верхней и средней частей побега.
   На подвое выбирают гладкий участок без сучков, вздутий или других дефектов. Лучше прививать глазок с северной стороны подвоя, но если там имеются срезы от удаленных боковых ветвей, неровности или какие-либо повреждения, для окулировки выбирают подходящее место с любой стороны подвоя.
   На семенных подвоях (т. е. выращенных из семечки) окулировку проводят на высоте 5–7 см от земли, а на клоновых (полученных вегетативным способом: черенками, отводками, порослью) – на высоте 10–15 см. Изогнутые подвои прививают ниже места изгиба.
   В выбранном месте подвоя делают Т-образный надрез. Его удобнее выполнять в виде дуги, направленной выпуклой стороной вверх. Длина надреза должна составлять около 1/3 окружности штамбика подвоя. Нож заглубляют в кору до древесины. При этом лезвие должно входить под небольшим углом. Затем на всю глубину коры делают поперечный разрез, для чего двигают лезвие ножа вправо и влево, удлиняя концы дужки.
   Затем нож вынимают и от середины дуги делают на коре вертикальный надрез длиной 2,5–3 см. Во время выполнения вертикального надреза указательный палец правой руки должен располагаться немного ниже лезвия и скользить вдоль подвоя, выполняя функцию упора. Это необходимо, чтобы надрез получился прямым, а нож не соскальзывал с подвоя.
   Если кора плохо отделяется от древесины, ее слегка приподнимают кончиком ножа. Когда кора отделяется легко, продольный разрез достаточно сделать всего 1–1,5 см длиной. Тогда при вставке щитка кора будет разрываться, а образующиеся при этом волокнистые перемычки станут плотно удерживать привой.
   Щитки для окулировки срезают с заготовленных черенков. Толщина щитка должна соответствовать толщине подвоя. Щитки для толстых подвоев берут с нижней части черенка, для тонких – с верхней части. Для средних подвоев подойдут глазки, срезанные с любой части черенка.
   Глазок (почку) срезают с черенка вместе с тонким слоем коры и древесины. Для чего черенок берут в левую руку верхушкой от себя. Он должен лежать на указательном пальце на 2–3 см выше глазка, который планируется срезать. Средним, безымянным и мизинцем черенок прижимают к ладони.
   На 1–1,5 см выше глазка кору надрезают острым ножом. Не отнимая лезвия, поворачивают его горизонтально и плавно ведут вправо на себя. Возле почки лезвие немного заглубляют в древесину, чтобы перерезать волокна и сосуды, питающие глазок. Затем кору черенка придерживают большим пальцем левой руки и перерезают кору щитка на 1–1,5 см ниже почки.
   Отделенный от черенка щиток берут в левую руку и вставляют в Т-образный разрез, выполненный на подвое. Щиток держат большим и указательным пальцами правой руки за кору и почку. Нижний конец щитка вставляют в Т-образный разрез и задвигают щиток вниз до упора, чтобы почка при этом расположилась симметрично краям коры продольного разреза.
   Иногда верхняя часть щитка не умещается в разрез целиком, а опустить щиток еще ниже невозможно. В таком случае лишнюю часть щитка отрезают ножом по линии дугообразного надреза на подвое.
   После того как щиток вставлен, большими пальцами обеих рук кору подвоя слегка обжимают, двигаясь снизу вверх.
   Сразу после этого место окулировки обвязывают полихлорвиниловой пленкой, оставляя открытой почку с черешком. Обвязку можно вести как сверху вниз (от дугообразного надреза подвоя), так и снизу вверх (от нижнего конца вертикального надреза). Ленту обвязки берут обеими руками и накладывают на место первого витка так, чтобы в левой руке оставался конец длиной 3–4 см. Концы пленки отводят за штамб и перетягивают его. Длинный конец пленки обязан перекрывать короткий. Затем ленту продолжают накладывать витками внахлест, продвигаясь к почке. Лента должна плотно обхватывать штамб, поэтому концы пленки надо туго натягивать. Возле почки пленка обязана как можно лучше закрыть все надрезы коры, но чтобы сама почка при этом осталась открытой.
...
   Все поперечные срезы на подвое, сделанные секатором или ножовкой, необходимо зачищать ножом. Срезы на подвое и привое нельзя трогать руками. Потожировые выделения пальцев отпечатываются на древесине и значительно ухудшают приживаемость черенков.
   Завершая обвязку, конец пленки пропускают под последний виток и туго затягивают петлю. Если подвой тонкий, то для удобства при обвязке его зажимают коленями и поддерживают средним пальцем левой руки.
   Обвязку можно выполнять также двумя концами одновременно. Ленту накладывают так же, как в первом способе, но оставляют более длинный левый конец (около 1/3 длины ленты). После 3–4 витков свободный конец ленты заканчивается на 0,5–1 см выше почки (если обвязку ведут снизу) или ниже почки (при обвязке сверху). Витки при такой обвязке накладывают с большим шагом, зато кора возле почки оказывается целиком спрятанной под ленту.
   Через 2–3 недели после окулировки почки осматривают, проверяя их приживаемость. Если щиток прижился, почка и кора будут нормального цвета, а черешок листа отпадет даже при легком прикосновении.
   Если окулировка не удалась, и почка погибла, кора щитка сморщивается, глазок подсыхает, черешок не отделяется. В этом случае прививку повторяют с обратной стороны подвоя.
   Окулировка вприклад – это подвид обычной окулировки. Преимущества такого способа прививки в том, что его можно проводить, даже если кора подвоя плохо отделяется от древесины. Кроме того, при окулировке вприклад почки лучше приживаются. Этот способ незаменим для прививки тонких подвоев, на которых очень трудно сделать Т-образный разрез и выставить щиток, а также для окулировки пересохших подвоев, когда при заживлении раны глазок нередко заплывает.
   Сроки проведения окулировки вприклад такие же, как и при обычной окулировке: весной, до начала активного сокодвижения, или во второй половине лета (с 15 июля по 20 августа).
   При окулировке вприклад на коре подвоя в месте прививки, где будет располагаться нижний конец щитка, делают поперечный разрез. Для чего нож ставят под углом 30 °C к подвою и заглубляют лезвие на 4–5 мм. Вытащив нож, отступают на 3–4 см выше разреза и, двигая лезвие сверху вниз, снимают полоску коры, стараясь захватить при этом как можно меньше древесины. Чем толще подвой, тем больше будет ширина среза. Отделенную кору движением ножа отбрасывают от себя. При пересечении надрезов на подвое образуется клиновидный вырез, куда впоследствии нужно будет вставить нижний конец щитка.
   Его удобнее срезать с ножа. Черенок берут в левую руку, как и при обычной окулировке. На расстоянии 2–2,5 см выше глазка, выбранного для прививки, делают поперечный ограничительный надрез глубиной 1,5–2 мм. Основание щитка должно быть клиновидным, чтобы соответствовать форме выреза на подвое. Для чего нож устанавливают под углом 30 °C к черенку, отступив от почки 1,5–2 см вниз. В этом месте делают косой зарез длиной 7–8 мм с захватом древесины. Вынув нож, поворачивают его лезвием к себе и на расстоянии 5–6 мм ниже поперечного зареза срезают щиток, как при обычной окулировке. Два среза пересекутся, и нижнее основание щитка приобретет клиновидную форму.
   После того как нож достигнет поперечного ограничительного зареза, срезанный щиток прижимают к лезвию большим пальцем правой руки, отделяют от черенка и вставляют в отверстие на подвое. Щиток загоняют в подвой вниз до упора и, придерживая его левой рукой, вынимают нож. Слишком длинный щиток подрезают на уровне верхнего среза на подвое. Если щиток получился слишком узким, его сдвигают вправо или влево. Камбиальные слои при этом будут совпадать только с одной стороны.
   Затем место прививки туго обвязывают пленкой или изолентой. При окулировке вприклад обвязку обычно ведут снизу вверх. Нужно следить, чтобы в процессе обвязки щиток не сдвинулся. Если он упал на землю, его заменяют новым.
   Прививка в боковой зарез
   Прививка в боковой зарез проводится до начала сокодвижения. Этот способ применяется, чтобы сделать крону более пышной, заполнить оголенные участки скелетных веток.
   Прививку в боковой зарез делают, если подвой толще привоя. Диаметр подвоя должен достигать 2–2,5 см.
   Этот способ хорош тем, что позволяет очень прочно скрепить подвой и привой. Он также предоставляет садоводу возможность свободно выбирать направление роста будущей ветки.
   Острым ножом на коре и древесине подвоя по дуге делают косой разрез длиной 3–4 см. Глубина разреза обязана быть такой, чтобы получившийся «заусенец» можно было слегка отогнуть, а в нормальном состоянии разрез бы снова смыкался. При необходимости этот разрез немного расширяют осторожными движениями ножа.
   На нижнем конце привоя (черенка) с обеих сторон делают косые срезы, равные по длине разрезу на подвое. Первый срез делают на 2–3 мм ниже основания почки. Затем черенок переворачивают на другую сторону почкой вниз и, отступив от основания почки 5–8 мм, делают второй срез. Лезвие ножа при этом должно быть наклонено влево под углом около 15°. В итоге обязан получиться двусторонний клин.
   Затем верхнюю часть черенка отрезают до второй почки.
   «Заусенец» на подвое слегка отгибают. В образовавшийся кармашек вставляют черенок так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя совпадали. «Заусенец» отпускают, после чего черенок оказывается плотно зажатым в срезе подвоя.
   Место прививки туго обязывают полиэтиленовой изолентой или пленкой, а торец черенка привоя обмазывают садовым варом.
Чтение онлайн



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12

Навигация по сайту
Реклама


Читательские рекомендации

Информация