А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
0-9 A B C D I F G H IJ K L M N O P Q R S TU V WX Y Z #


Чтение книги "Дачный лунный календарь на 2012 год" (страница 5)

   Основные работы в феврале

   1. В феврале еще не поздно закупать семена. Сначала составьте план, решите, где, что и сколько вы хотите посеять. Затем посмотрите запасы семян, оставшихся с прошлых лет, и проверьте сроки их использования.
   Семена томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков и других тыквенных культур долго не теряют всхожести, можно использовать эти семена 5-6-летней давности. Семена корнеплодов (кроме моркови) и зеленных культур сохраняют всхожесть 3–4 года, а семена пряных культур и моркови, а также однолетних астр – всего 1–2 года.
   Напоминаю, что не следует приобретать семена где попало и у кого попало. Покупайте их только в фирменных магазинах. Прежде чем отправиться за покупками, определите запас семян, которым располагаете.
   Не следует покупать много семян впрок. Прежде всего подумайте о том, что и в каком количестве вы собираетесь вырастить и есть ли для этого подходящие условия. Затем составьте план посадок на участке и в теплицах. Подсчитайте, какое количество определенной рассады следует купить или вырастить, и только после этого приступайте к подготовке емкостей для посева семян на рассаду.
   2. Сейчас наиболее подходящее время для приобретения грунта для посева семян на рассаду. Перед посевом поставьте пакет с почвой в ведро, затем налейте очень горячую воду (60–7 °C) и накройте крышкой до полного остывания воды. Такое пропаривание почвы избавит ее от патогенной микрофлоры и личинок вредителей, которые там вполне могут быть. При заполнении емкостей для посева слегка «посолите» почву пылевой фракцией удобрения AVA, тогда рассаду не требуется подкармливать в течение всего периода роста.
   Если хотите, приготовьте собственный грунт из смеси торфа, песка и золы. На ведро торфа следует взять полведра песка и литровую банку золы. Вместо золы можно использовать поллитровую банку мела или стакан извести либо доломита. Торф продают в магазинах для садоводов, а песок и мел – в магазинах «Все для ремонта» и «Строительные материалы». Торф иногда заменяют кокосовым субстратом (брикет на ведро воды). Брикет для разбухания лучше заливать горячей водой.
   Следует учитывать, что все перечисленные выше смеси не содержат полезных минеральных веществ, поэтому при их приготовлении надо внести в них любое комплексное минеральное удобрение (3 ст. ложки на ведро смеси), при этом удобрение следует как следует перемешать с грунтом. Рассаду придется постоянно поливать не водой, а слабым раствором такого удобрения (1 ч. ложка на 3 л воды). При использовании готового жидкого удобрения пропорции те же. В состав комплексных удобрений обычно входят не только азот, фосфор и калий, но еще и микроэлементы.
   3. Сельдерей для получения корнеплода нужно посеять в самом конце февраля, поскольку крупный корнеплод образуется через 200 дней.
   Так как семена у сельдерея очень мелкие, можно порекомендовать высевать их на снег. Заполняете небольшие стаканчики из-под йогурта увлажненной почвой на три четверти высоты. Уплотняете грунт чайной ложкой, насыпаете сверху примерно сантиметр снега, уплотняете ложкой. Семена высыпаете в левую ладонь, слегка ее сжимаете и через образовавшееся отверстие зубочисткой сбрасываете семена, не более 3–4 семечек в один стаканчик.
   Ставите стаканчики в поддон (иначе они опрокинутся) и в полиэтиленовый пакет, делаете в него несколько выдохов, чтобы увеличить концентрацию углекислого газа, способствующего прорастанию и развитию растений. Завязываете пакет, помещаете его в теплое место.
   Таящий снег втянет семена в почву наполовину. Это хорошо, так как им для прорастания нужен свет. Когда семена взойдут и появятся первые зеленые точечки всходов, выньте рассаду из пакета и перенесите ее на подоконник. Поместите рассаду у самого стекла, так как теперь сельдерею нужна прохладная температура.
   Поливы следует делать через шприц, втыкая иглу в почву, пока растения не подрастут. Когда они начнут падать, их надо подокучить, подгребая почву спичкой. В каждом стаканчике нужно оставить только одно наиболее сильное растение, остальные безжалостно отщипните на уровне почвы ногтями. Сельдерей держат в йогуртовом стаканчике с почвой до самой высадки в грунт.
   4. В это же время и точно так же высевают на рассаду семена однолетних растений с мелкими семенами: петунии, львиного зева, агератума, агростем-мы, амаранта, бархатцев тонколистных, вискарии, гилии, доротеантуса, кладантуса, лобелии, портулака, мезембрантеума, рудбекии, табака, урсинии. Не забывайте, что надо посеять семена на снег, накапать на них сверху из пипетки раствор Циркона (1 капля на 1 ст. ложку воды), поставить в пакет, завязать его и выставить на свет в теплое место. Поливать нельзя до появления всходов, полив делают через шприц, иглу которого вставляют в почву.
   Можно также использовать для посева специальные таблетки, что очень удобно. Тогда никакого снега вам не потребуется. Просто аккуратно опускаете каждое семечко в углубление в таблетке, ставите таблетки рядом друг с другом в поддон и осторожно наливаете по стенке поддона воду, чтобы таблетки разбухли. Они увеличатся в высоту примерно в 8-10 раз (разбухать вширь им мешает специальная сеточка). Поддон должен быть выше разбухших таблеток, поскольку потом вам придется подсыпать почву. Полив простой – просто подливаете воду по стенке поддона, следя за тем, чтобы таблетки не пересыхали. Я при таком посеве предварительно капаю сверху на таблетки Циркон, потому что семена цветов, как правило, нуждаются в стимулировании из-за того, что семена у них недоразвиты.
   5. Не следует торопиться с посевом перцев, томатов, баклажанов. Сорта и гибриды перцев и баклажанов можно высевать на рассаду в двадцатых числах февраля, а высокорослые томаты лучше сеять в первых числах марта.
   6. Семена перцев всходят трудно, поэтому их надо стимулировать. Для этого опустите их в тряпочке в термос с горячей (53 С) водой на полчаса, затем выньте вместе с влажной тряпочкой, положите на блюдце и поставьте под морозильную камеру холодильника на сутки. После этого сразу высевайте.
   Так как перцы плохо переносят пикировку (у них легко обрываются, но долго восстанавливаются сосущие волоски), их лучше сеять сразу в пол-литровые емкости по 3 семечка в каждый стаканчик на расстоянии 2–3 см друг от друга. Перцы в дальнейшем не заглубляют, поэтому их надо сразу сеять на глубину 3–4 см. Чтобы всходы не появлялись, не сбросив оболочки от семян, почву перед посадкой надо увлажнить, но не превращая ее в грязь, а умеренно, и уплотнить столовой ложкой.
   Теперь нужно разложить по поверхности семена, присыпать их сверху сухой почвой на высоту 4 см, а затем еще раз уплотнить ложкой. После этого стаканчики ставят в полиэтиленовые пакеты, которые завязывают и помещают их в теплое место. Перцы взойдут примерно через неделю, если поддерживать температуру почвы около 28–30 °C, но не выше 40 °C, иначе семена погибнут. При температуре ниже 2 °C семена перцев также могут погибнуть.
   7. При появлении первой петельки всходов, не дожидаясь появления остальных, емкости сразу переносят в светлое, умеренно прохладное место (около 15 С) и оставляют там на неделю. Затем помещают в более теплое (около 25 С) светлое место. После раскрытия семядольных листов немедленно начинайте давать жидкую подкормку, лучше всего раствором препарата Унифлор-бутон, поскольку перцы любят калий.
   8. С семенами баклажанов и томатов можно не проводить никаких манипуляций, поскольку у них и так хорошая всхожесть. Эти семена сеют точно так же, как и семена перцев, но на глубину 2 см. У рассады баклажанов крупные листья, поэтому она заваливается набок. Чтобы этого не происходило, рассаду следует подвязать к тонким колышкам. Используют также старые шариковые ручки, из которых надо выбросить стержень.
   9. Баклажаны любят азот, поэтому их лучше подкармливать Унифлором-рост. Томатам полезен фосфор, давайте им в качестве подкормки Унифлор-бутон, но при этом подсыпайте в почву по 1–2 крупинки двойного гранулированного суперфосфата (не чаще раза в неделю). Пока растите рассаду, азотными подкормками злоупотреблять не следует, поскольку азот вызывает вытягивание рассады томатов, а фосфорная подкормка, наоборот, является фактором, сдерживающим рост.
   10. Хорошее освещение особенно необходимо рассаде в момент разворачивания семядолей, чтобы в точке роста растения закладывали правильную, предусмотренную данным сортом или гибридом программу развития.
   При недостатке освещения будут расти листья, а не бутоны. В результате плодоношение затянется, ибо листья появляются примерно через 5–6 дней, а возникновение каждого лишнего листа задерживает появление бутонов.
   11. Проверьте состояние луковиц лука и головок чеснока. Прорастающие чеснок и лук плотно высадите в неглубокую емкость с песком или некислой почвой и поставьте на подоконник. Поливайте очень умеренно, иначе начнется гниение донца и комнату заполонят плодовые мушки – дрозофилы. Через 2 недели у вас будет молодая зелень.
   Есть оригинальный способ выращивания зеленого лука. Кладете луковицы в полиэтиленовый мешок в один слой, слегка сбрызгиваете водой. Завязываете мешок веревочкой с петлей и подвешиваете на ручку или шпингалет оконной рамы или форточки. Через 3 недели мешок заполнится зеленым пером. У луковиц перед «посадкой» срезаете примерно треть верхней части и замачиваете на 15–20 минут в слаборозовом растворе марганцовки.
   12. Надо перебрать клубни георгинов и луковицы гладиолусов: отбраковать больные, вырезать язвочки на луковицах, смазать ранки зеленкой и снова уложить на хранение. Разберите чеснок и репчатый лук, отбракуйте плохие головки.
   13. Пора позаботиться о пленках для теплиц. Лучшими, на мой взгляд, являются пленки фирмы «Шар», в частности Светлица. Эта фирма создала также превосходную легчайшую и дешевую двойную пленку. Низ у нее черный, поэтому пленка избавит вас от сорняков. Белый верх отражает свет и этим способствует освещению нижней части растений, под которыми постелена пленка, что значительно усиливает процессы фотосинтеза. Это особенно актуально для Северо-Западного региона. Прошлым летом я успешно опробовала данную пленку на своем участке и вам советую.
   Сейчас многие садоводы переходят от стеклянных теплиц к теплицам с поликарбонатным покрытиям. Классические теплицы с коньком, на мой взгляд, менее подходят для такого материала, зато поликарбонат идеально использовать в арочных теплицах.
   У поликарбоната много преимуществ по сравнению с пленками и тем более со стеклом. Он долговечен, прозрачен, не боится ни морозов, ни ветра. В отличие от стекла он пропускает ультрафиолетовые лучи, необходимые для развития растений. Кроме того, поликарбонатное покрытие благодаря особенности своей структуры гораздо лучше сохраняет тепло в ночное время, нежели стекло или пленка. Единственный недостаток этого материала – дороговизна, но за счет долговечности затраты на него окупаются за 3–4 года. И уж конечно, теплица, покрытая поликарбонатом, обойдется вам дешевле, чем застекленная.
   14. Пора подумать и о минеральных удобрениях. Предпочитаю «долгоиграющие» удобрения (AVA, ОМУ), потому что их можно внести при посеве или посадке весной и больше не заботиться о подкормках растений.
   Для подкормки однолетних растений я советую использовать порошковую форму удобрения AVA.
   При посадке картофеля достаточно внести 1/2 ч. ложки любого из этих удобрений под клубень.
   Под каждое растение капусты при высадке рассады следует внести 1/2 ч. ложки любого из этих удобрений и 1 ст. ложку кальциевой селитры, если в вашем регионе свирепствует кила. При выращивании корнеплодов под свеклу и другие растения вносят по 1 /3 ч. ложки AVA или ОМУ под каждый кустик рассады.
   При посеве семян прямо в грунт следует хорошо перемешать 1 ч. ложку семян, 1 ч. ложку порошка удобрения AVA, полстакана мелкого песка и сеять смесь в борозды так, как солят пищу. При таком посеве в течение всего сезона больше не потребуются минеральные подкормки. Всходы при этом, как правило, не требуют прореживания.
   При посеве зеленных культур или газонных трав вносят по всей посевной площади удобрение AVA в порошковой форме (примерно по 1,5 ч. ложки на 1 м2) либо используют специализированное удобрение Буйского завода для подкормки газонов.
   При высаживании рассады томатов, перцев, баклажанов в лунку вносят ОМУ или порошковую фракцию удобрения AVA (по 1/3 ч. ложки под низкорослые растения и по 1/2 ч. ложки под высокорослые).
   При посеве семян огурцов, кабачков, тыквы надо вносить по 1/3 ч. ложки удобрения под огурцы и по 1/2 ч. ложки под тыквы и кабачки. Для растений, которым требуется сразу наращивать большую вегетативную массу (к ним относятся огурцы, капуста, тыквы, кабачки), придется в первый месяц дополнительно вносить азотные удобрения, лучше всего не в минеральной форме, а в органической, то есть давать подкормку настоем навоза, сорняков или гуминовых удобрений.
   Особенно эффективно минеральное удобрение AVA в сочетании с гуминовыми (органическими) удобрениями. Почвы при этих подкормках становятся высокопродуктивными, в них активизируется деятельность полезных микроорганизмов.
   Гранулированное удобрение AVA нужно вносить под многолетники, поскольку оно будет «работать» в почве около 3 лет.
   При посадке молодых кустиков земляники (клубники) в лунку под корни вносят по 1/3 ч. ложки удобрения, а если рассада уже высажена, то гранулы следует воткнуть пальцем в почву вблизи корневища.
   Если вы сажаете ягодные или декоративные кустарники, то следует внести в посадочную яму под корни 1 ст. ложку удобрения, а при подкорме кустарников 1 раз в 3 года надо вносить 1 ст. ложку AVA по периметру кроны куста (под жимолость и черную смородину, у которых корни уходят за периметр кроны, удобрение вносят на 15–20 см за периметр кроны).
   Удобрение действует только в почве, поэтому предварительно углом полольника надо сделать вокруг куста бороздку глубиной примерно 5–7 см, равномерно рассыпать в нее гранулы и заровнять почву. Следующая подкормка минеральным удобрением AVA потребуется через 3 года.
   При посадке молодых деревьев поступают точно так же. Достаточно 1 ст. ложки удобрения на первые 3 года жизни дерева. Чтобы подкормить взрослые деревья, 1 раз в 3 года вносят 3 ст. ложки удобрения по периметру кроны. Для этого через равные промежутки делают колышком лунки глубиной около 20–25 см, всыпают в них немного удобрения и присыпают лунки почвой.
   Следует отметить, что на AVA хорошо реагируют хвойные культуры, хотя к любым другим минеральным удобрениям они, как известно, относятся негативно. Удобрение вносят точно так же и в тех же дозах, как и под деревья: при посадке – под корни, а при очередной подкормке – заделывая в почву по периметру кроны растений.
   Под многолетние цветы удобрение также вносят раз в 3 года по 1 ст. ложке гранул по периметру кроны, а при посадке – под корни. При посадке луковичных культур вносят 1 гранулу удобрения под луковицу, что увеличивает количество цветоносов, делает цветки более крупными, усиливает их окраску и запах. Так же поступают при посадке репчатого лука, лука-порея, многолетнего лука, чеснока. Несмотря на то что некоторые из луковичных культур сажают, как однолетники, под них лучше вносить гранулы, а не порошок.
   Рекомендуется первый год вносить удобрение под деревья, второй год – под ягодники, а третий – под цветы, затем под деревья и т. д. Для этого вам потребуется около 1 кг гранулированного удобрения в год.
   Удобрение не содержит вредных веществ, в том числе хлора и тяжелых металлов, не закисляет почву, повышает устойчивость растений к засухе, заморозкам и другим стрессовым ситуациям.
   В любой, самой маленькой частице AVA содержится самый полный состав необходимых минералов. С учетом того, что оно действует в течение 3 лет, использовать его выгоднее, нежели любые другие минеральные удобрения. Кроме того, AVA вносится в малых дозах, поэтому привезти его на участок не составляет труда.
   Приведу пример. На участок в 6 соток требуется примерно 10–12 кг азофоски стоимостью примерно 250 рублей. Кроме того, надо купить микроэлементы, в том числе калий, для чего потребуется еще около 30 рублей. При этом, как и большинство минеральных удобрений, азофоска закисляет почву, и поэтому необходимо вносить еще известь или доломит (примерно по стакану раскислителей на 1 м2), то есть нужны дополнительные затраты. В дождливое лето почти все удобрения вымоет в нижние слои почвы, откуда они попадут в колодцы, а растениям мало что достанется.
   Килограмм удобрения AVA стоит примерно столько же, сколько количество минеральных удобрений, которое используется за сезон. Но одно дело – привезти около 10–15 кг таких удобрений и совсем другое – всего 1–1,5 кг AVA.
   AVA – это минеральное удобрение нового поколения, ему принадлежит будущее.
   15. Я уже упоминала о том, что в экстремальных ситуациях (например, при холодной погоде, когда растения голодают, поскольку корни бездействуют) требуется «скорая помощь» – подкормка по листьям Унифлором-рост или Унифлором-бутон. Эти же средства обязательно применяют, если растения испытывают недостаток в каком-либо элементе питания.
   Одних элементов растениям надо много, их называют макроэлементами, а других – совсем чуть-чуть, это микроэлементы. И те и другие одинаково необходимы.
   Деление на микро– и макроэлементы очень условное, но так уж повелось. К макроэлементам относят девять химических элементов: азот (N), фосфор (Р), калий (К), магний (Mg), кальций (Са), натрий (Na), кремний (Si), хлор (С1) и серу (S).
   Элементы можно разделить на две группы. В одну из них входят те, что всегда присутствуют в почве: кальций, который вносится в почву при раскислении; кремний (это попросту песок); натрий и хлор, содержащиеся в наших почвах с избытком; сера, попадающая из загрязненного воздуха.
   В другую группу входят основные элементы питания: азот, фосфор, калий и магний, о внесении в почву которых мы должны позаботиться. В состав большинства минеральных удобрений входят лишь три основных элемента: азот, фосфор и калий, поэтому садоводы недооценивают магний, а он позарез необходим, поскольку входит в состав хлорофилла и без него невозможен процесс фотосинтеза.
   Для сбалансированного питания растений нужно 19 микроэлементов, в том числе 9 обязательных, хотя и присутствие остальных десяти тоже крайне желательно. Обязательными являются железо (Fe), марганец (Мп), бор (В), цинк (Zn), медь (Си), молибден (Мо), кобальт (Со), йод (J), хром (Сг). К желательным элементам относятся никель (Ni), вольфрам (W), ванадий (V), литий (Li), титан (Ti), олово (Sn), бром (Вг), селен (Se), алюминий (А1), рубидий (Rb).
   В составе минеральных удобрений обычно 5–7 микроэлементов. Дело в том, что если они включены в состав удобрений в виде солей, то, попав в почву, вступают в химические реакции с образованием соединений, которые растения использовать не могут. Чтобы этого не происходило, надо вводить микроэлементы в состав удобрений в виде очень стойких соединений – хелатов, являющихся органическими молекулами, к которым присоединяют микроэлементы. Хелатированные микроэлементы не растворяются в воде и поэтому не вымываются в нижние слои почвы, остаются доступными для растений и полностью ими поглощаются.
   На одном из предприятий в Санкт-Петербурге налажено производство хелатированных микроэлементов. Они выпускаются в нескольких вариантах и содержат 17 микроэлементов в необходимой концентрации, а также магний. Это Унифлор-рост и Унифлор-бутон (в них есть азот, фосфор, калий, поэтому их используют для подкормок рассады и комнатных цветов), а также Унифлор-микро, которым подкармливают садово-огородные растения в период интенсивного роста завязей (при существенном недостатке микроэлементов не избежать гниения внутри плода).
   Сейчас некоторые предприятия наладили выпуск хелатированных минеральных удобрений. Внимательно читайте то, что написано на упаковках удобрений.
Чтение онлайн



1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Навигация по сайту
Реклама


Читательские рекомендации

Информация