А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
0-9 A B C D I F G H IJ K L M N O P Q R S TU V WX Y Z #


Чтение книги "Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем" (страница 19)

   Плодовые деревья, стойкие к засухам
   Успех плодоводства в засушливых местах прежде всего зависит от тщательности ухода за почвой. Почву надо усиленно разрыхлять, хорошо удобрять и тогда можно ждать прекрасных результатов и без искусственного орошения и поливки. Имеет, однако, значение и выбор сортов плодовых деревьев. Можно привести следующий список фруктовых деревьев, отличающихся стойкостью к засухам. Яблони: Харламовка, Титовка, Астраханское белое, Прозрачное Кронсельское, Ренет Баумана, Бойкен, Бобовое, Ренет Ландсберга, Челлини; груши: Мускатная, Летняя желтая, Мария Луиз, Бонлуиз, Бергамот зеленый, Берэ Лигеля, Деканка красная; вишни: Шпанка, Остгеймский гриот, Майская; слива: Угорка настоящая, Ренклод зеленый, Французская красная; абрикосы: Настоящий желтый. При плохих условиях почвы хорошо еще удаются: яблони Бойкен, Бобовое и Харламовка, а следующие четыре сорта удаются почти везде: Красный Айзер, Красавица Боскопская, зимний Золотой Пармен и Харламовка.
   Уход за садом и укрепление деревьев
   Уход за поврежденными бурей деревьями
   Молодые деревья, поврежденные бурей, можно совершенно восстановить энергичным, быстрым правильным оказанием помощи. Точно так же поддаются хорошему уходу и старые деревья, не совсем вырванные, а только поврежденные бурей. Успех помощи зависит от того, в какое время года плодовые деревья пострадали от бури и как велико повреждение. Если это случилось весной или поздней осенью, вырванные с корнем деревья нужно снова посадить, корни обсыпать со всех сторон землей и тщательно поливать их. Пока дерево совершенно не укрепится, его нужно поддерживать воткнутым в землю колом или веревкой, протянутой с двух-трех сторон.
   Совершенно иначе приходится поступать, если сильная буря вырывает с корнями деревья летом. В большинстве случаев состояние вырванных деревьев таково, что многие корни оказываются оборванными и лишенными связи с землей. Там, где поднять плодовые деревья без дальнейшего вреда для них невозможно, лучше оставить их лежать до конца полной вегетации, то есть поздней осени, или, по крайней мере, поднять их лишь настолько, насколько это возможно без значительного повреждения корней.
   Особенно вредно для дерева терять корни тогда, когда оно покрыто листьями. Дерево в цветущем состоянии, внезапно вырванное из земли во время роста, нельзя сейчас же поднять и привести в прежний вид. Но нужно стараться, чтобы оно не опускалось ниже на землю. Это достигается тем, что под него ставят подпорки, вверху же, между деревом и подпоркой, вкладывают тряпки или кусок кожи, чтобы по возможности предупредить возникновение ран. У вырванных с корнем деревьев стараются свободно торчащие в воздухе корни повернуть вниз и, если это невозможно, отрезают их косым надрезом. Как эти, так и все лежащие ниже поврежденные корни следует как можно тщательнее беречь от высыхания. Для этого дыры в земле, особенно кругом корней, наполняют землей и обильно поливают водой. Вообще все голые корни, лежащие над землей, покрывают землей так, чтобы корней совсем не было видно.
   В позднюю осень, после окончания вегетационного периода и после опадения листьев, можно без риска поднимать поврежденные бурей деревья, однако и здесь нужно прилагать много, старания, чтобы как можно меньше повредить корни. Совсем без вреда для них поднять плодовые деревья, конечно, нельзя, но все-таки это будет вред гораздо меньший, чем во время вегетационного периода. Если таким образом ухаживать за поврежденными деревьями, то они накапливают столько питательных веществ, что в продолжение следующей весны очень легко образуют новые корни.
   Как укрепить дуплистые деревья?
   Прежде всего, где это выполнимо, дупло нужно тщательно вылущить скребком или киркой и смазать его смолой при помощи обыкновенной щетки. Затем заполняют дупло смесью из 3 частей цемента и 2 частей речного песка, хорошо перемешанных в сухом состоянии, и каждый раз на высоте 15 см насыщают смесь водой. Так продолжают, пока не будет заполнено все дупло. Первые три дня нужно в дупло еще добавлять воды – это защищает дерево от дальнейшего гниения. Если дерево высокое и дупло большое, этим ограничиться нельзя. Нужно еще на верхнюю часть ствола, под самыми сучьями, наложить железный обруч, состоящий из двух половинок, снабженных тремя крючками. Кольцо делается немного больше, чем окружность ствола, и может быть стянуто или распущено, смотря по надобности. Под кольцом делается на коре обмотка из тряпок. Укрепив кольцо, протягивают через крючки хорошо оцинкованную железную проволоку толщиной 5 мм и туго притягивают их к трем железным кольям, глубоко вбитым в землю на равном расстоянии, около 3 м, от ствола. Такое укрепление дает надежную защиту против самых сильных бурь.
   Очистка деревьев и обмазка их известью
   Мхи и лишайники, облепляя кору, задерживают на ее поверхности влагу, сырость проникает во все трещины и содействует загниванию коры, а там и древесины. Трутовики отнимают у дерева его соки и тем истощают его. Струпья отставшей старой коры являются прекрасным приютом для массы вредных насекомых. Мхи и лишаи можно уничтожить соскабливанием их скребками или заостренными наподобие ножа дощечками. Наиболее удобное время для очистки деревьев – после дождя или вообще сырая погода, когда мхи и лишаи легко отстают от коры целыми пластами. Кому кажется хлопотной такая работа, тот может прибегнуть к другому средству. Так, советуют обмазывать деревья, покрытые мхом, раствором щелока, к которому прибавлено 200 г карболовой кислоты на ведро. Щелок готовят из древесной золы, на ведро берется 6 кг золы, обмазка производится простыми самодельными мочальными кистями. Результаты обмазки сказываются уже через несколько дней, особенно если брать теплый щелок. Мох и лишаи сваливаются в течение более или менее продолжительного времени. Рекомендуется и обмазка или опрыскивание деревьев, покрытых 10 %-ным раствором железного купороса, а также раствором 2,5 кг древесной золы, 400 г соли, 400 г простого или зеленого мыла и рюмки скипидара на ведро воды. Трутовики необходимо отбить, место их прикрепления хорошенько вычистить и также обмазать щелоком.
   Для этих операций самым подходящим временем является осень до морозов и ранняя весна. После такой операции деревья заметно улучшаются, стволы и ветви, не стесняемые отжившей корой, свободно утолщаются, и вообще дерево получает здоровый вид, а плоды обильно завязываются даже на деревьях, переставших родить. После указанной выше очистки признается весьма полезным произвести обмазку стволов и толстых сучьев известковым раствором. Для этой цели нужно брать известь негашеную, или кипелку. Известь гасится в кадке и разводится водой до густоты молока. Для более прочного прикрепления извести к коре некоторые садоводы прибавляют к известковому молоку коровий помет, глину, но в последнее время делать это не рекомендуется, чтобы не ослаблять тех свойств извести, ради которых она употребляется. Обмазка известковым молоком, так же как и очистка, производится в период покоя дерева осенью до опадения листьев и весной до распускания почек.
   В последнее время рекомендуется не ограничиваться обмазкой стволов и толстых веток, а производить опрыскивание известковым молоком всего дерева со всей кроной.
   Побелку или опрыскивание деревьев рекомендуется производить два раза в год: осенью до опадения листьев и весной до распускания почек. Если же приходится ограничиваться одним разом, то целесообразно это делать весной.
   Прочистка кроны у старых деревьев
   Необходимо наблюдать за тем, чтобы срезы, сделанные пилой, гладко остругивались ножом и, кроме того, если они более 5 см в диаметре, замазывались древесным воском или же каменноугольным дег тем. Это делается для того, чтобы раны, вызванные опилкой сучьев, скорее зажили и не подверглись загниванию, которое может потом распространиться и на другие части дерева. Для замазки ран не рекомендуется употреблять карболинеум, или древесный деготь, а только каменноугольный, потому что первый слишком глубоко проникают в древесину и убивает клеточки, а второй остается на поверхности и, образуя здесь слой, препятствующий доступу воздуха и влаги, быстро способствует зарастанию ран.
   Защита садов от градобития
   В саду, в 5 км от Владикавказа, имеется около 50 штук градоотводных столбов на 12 га старого фруктового сада, поставленных выше всех деревьев 15 лет тому назад. Сначала, лет 7, столбы были обмотаны с самого верха до низа соломенными жгутами, концы их закапывались у столбов в землю на 0,7–1 м. Ввиду требовавшейся ежегодной смены соломенных жгутов 8 лет тому назад вместо них верхушки столбов были снабжены колпаками из листовой красной никелированной меди, и непосредственно от колпаков проведена вниз по столбам железная проволока, концы которой также закопаны в землю на 0,7–1,5 м. До устройства такого рода градоотвода в этом саду, как и у прочих его соседей-садовладельцев, градом почти ежегодно выбивались урожаи фруктов. В течение 15-летнего существования простого градоотвода урожаи у него ни разу не пострадали от градобития. Правда, у него иногда случалось выпадение и саду града, но он был редкий, мелкий и не наносил никакого вреда. 8 мая 1905 г. крупным и весьма частым градом у всех его соседей выбило более половины урожая плодов и сильно попортило деревья, у него же града почти совершенно не было. В 1906 г. было точно так же. Сам он и многие из его соседей неоднократно замечали раздваивание градовых туч, надвигавшихся на его сад. Раздвоившиеся грозовые тучи миновали его сад, а у его соседей, как сказано выше, повредили деревья.
   Исправление неправильной посадки плодовых деревьев на крутом склоне
   Сад расположен на крутых буграх, причем верхний слой почвы постепенно сползает вниз, и деревья с каждым годом все больше и больше наклоняются вперед. Почва – почти сплошная глина. В таких исключительных условиях разведение сада возможно широкими террасами, при этом стены этих террас следует одевать плетнем. Если деревья уже не могут вынести пересадки, то рекомендуют следующий способ исправления посадки: отступив от ряда деревьев на 2–2,3 м вверх по бугру, радо наметить линию, по которой должна пройти стена террасы. По этой линии прорывается канава в 50–60 см ширины: глубина канавы будет зависеть от крутизны ската. Когда канава будет закончена, деревья подрывают, стараясь как можно меньше портить корни. В то же время вокруг каждого дерева на расстоянии 1–1,5 м от штамба (смотря по возрасту дерева) вырывают самую узкую канаву 60 см глубиной. Когда из-под дерева будет удалена старая глинистая земля, под ним, в стороне подъема ската, будет образовано значительное углубление, достаточное для того, чтобы дерево приняло нормальный, отвесный вид, если его вместе с глыбой земли на корнях нагнуть в образовавшееся углубление. Чтобы корни, обнаженные внизу при подкопке под дерево, не были изуродованы, когда дерево опустится, под него следует подсыпать слой рыхлой, сильной земли (20 см), на которой и разместятся корни. Словом, надо подкопать каждое дерево со стороны подъема бугра настолько, чтобы, опустившись в это углубление, дерево стало отвесно.
   Когда эта работа будет выполнена и будут образованы террасы, то канавы, которыми окапывались деревья кругом, должны быть также заполнены сильной дерновой землей, смешанной с совершенно разложившимся перегноем и тому подобными веществами.
Чтение онлайн



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Навигация по сайту
Реклама


Читательские рекомендации

Информация